Le guide vient nous chercher vers 6h30 et on se dirige vers le bus qui nous emmène vers Urumbamba (ville qui a le même nom que la rivière traversant la vallée sacrée des Incas) puis Ollantaytambo où on se fait harceler à la descente du bus pour acheter des batons de marche en bois (3-4 soles). On file vers un mini-market pour acheter des barres de céréales. En levant les yeux, on distingue pleins de ruines accrochées à la falaise qui représentent un des sites majeurs de la vallée.
Pas le temps de s'arrêter plus que ça malheureusement parce qu'on redécolle, et le bus quitte la route quelques kilomètres plus loin (non, pas d'accident, on a juste tourné) pour prendre un chemin terreux où les quelques bus que l'on croise sont difficiles à passer. On arrive à la "station" de bus et tout le monde descend, c'est à dire les 15 trekkers, les 2 guides et les 18 porteurs (!!!) qui s'entassaient où ils pouvaient dans le bus (avec un paquetage classique à la main : tupperware + rouleau de PQ, certains ont le luxe d'avoir un petit sac à dos). On se trouve en fait au mythique km 82, le départ officiel du chemin de l'inca.
Juste en dessous du panneau, en contrebas, les porteurs font la queue : ils doivent faire peser leur chargement pour que ça ne dépasse pas les 25kg sur leur dos. Cette loi, passée quelques années auparavant, permet d'éviter aux porteurs d'avoir à supporter des chargements qui pouvaient monter jusqu'à 50 kg !! Le checkpoint pour nous permet de "vérifier" les passeports car le chemin est officiellement limité à 500 entrées par jour.
Le checkpoint passé, on part donc pour 12km dans une chaleur assez pesante mais le chemin, quant à lui, est relativement facile. A mi-chemin, on surplombe même une magnifique ruine inca. Y'a juste une falaise qui nous sépare de la visite donc on se contente de la partie haute, à notre niveau. Ca permet d'expliquer qu'il y avait plusieurs chemins : celui des paysans, en bas, pour approvisionner les villes, celui des militaires, plus haut et le chemin religieux qu'on emprunte pour le trek.
On arrive finalement dans un campement privé un peu "roots" avec chiens et poules (en temps de psychose de grippe porcine, ça fait toujours plais' de vivre au milieu des bêtes :-) ). Les porteurs sont déjà là évidemment et ils ont dressé les tentes. Malgré leur chargement, ils sont rapides et infatigables (et pourtant ils sont pas forcément jeunes). Y'en a même qui courrent sur le parcours... (on est à 3000m d'altitude pour situer)
Petit thé comme apéro puis un bon repas et dodo !
Citation du jour, Shari (trekkeuse allemande) : "On m'a dit que le temps ici change aussi vite que l'humeur d'une femme..."
Photos du jour :
- Pitch
- JC
Wednesday, 8 July 2009
Monday, 6 July 2009
Samedi 30 Mai - Day 16
Réveil grasse mat' (8h30), on va faire un tour à "l'agence" Peru Gateway histoire de double checker puis on file au couvent Santo Domingo qui abrite le magnifique site de Qoriqancha, le temple du soleil de la capitale inca.
C'est un site étonnant fait d'une partie inca physiquement recouverte par un couvent dominicain : tellement symbolique du travail de sape des conquistadors. C'est aussi le véritable centre religieux de Cusco car de là partent pleins de lignes en forme de rayons de soleil, les "seques", qui atteignent chaque site important de la région. Un énorme rayonnement culturel, religieux et symbolique pour ce site. La pierre taillée de 14 angles est assez impresionnante ! L'église elle même, juxtaposée au couvent, est assez originale. On passe faire un tour au musée du site car il est compris dans le billet touristique mais c'est vraiment pas top.
On remonte voir la Cathédrale, 25 soles l'entrée tout de même mais elle est assez impressionnante à visiter (d'autant plus que la visite comprend celle des 2 églises accolées de chaque côté). La chorale notamment est magnifique mais interdiction de prendre des photos.
On mange du côté de San Blas, dans la Quinta (brasserie typiquement cusquègne) Elalia : chaudement recommandée mais elle n'est ouverte que le midi. Certains décident de se reposer avant d'aller faire le Musée de l'inca (bien même si ça manque un peu d'explications apparemment). Moi, je prends le bus pour monter au site inca de Qenqo que j'avais raté la veille. Le site est minuscule et pas grand chose à voir sinon un rocher avec une grotte en forme d'éclair (Qenqo veut dire "labyrinthe" en Quechua).
500m plus bas, c'est l'énorme site de Saqsayhuaman, sur les hauteurs de Cusco (à 2 km de la place centrale). Je commence par le haut du site avec l'énorme rodadero, une sorte de grand amphitéâtre en face du trône de l'Inca. Un peu plus haut encore, je pense voir la base d'une tour (il y en avait 3 à l'origine) mais Nico doute de ça (il pense plus à un site de sacrifice rituel). On avait pas de guide... En tout cas, de là, on domine tout le site. Je redescends un peu au niveau des grandes roches polies sur lesquelles les enfants font du toboggan. Là, on surplombe la partie basse du site : une petite plaine puis les 3 niveaux de remparts cyclopéens en zigzag. En ce rapprochant, on se rend compte du chef d'oeuvre : des blocs gigantesques (y'en a qui pèsent près de 360 tonnes) sont ajustés sans aucun liant (sable, ciment, mortier, ...) et ceci sans aucun espace (on ne peut pas glisser une feuille de papier) !!
On peut monter sur les remparts et de l'autre côté, on domine complètement toute la ville de Cusco, avec une belle vue sur la Plaza de Armas. Je quitte le site en traversant la route. Il suffit de monter sur 50m pour atteindre le Christ Blanc qui domine la ville. Il suffit ensuite de redescendre le chemin par San Cristobal (où se déroulait une fête) et hop, on est de retour à l'hôtel.
Petit repos/tarot avant d'aller au briefing du trek du chemin de l'Inca. On sera 15 marcheurs touristes : le 1er jour devrait être facile (ils doivent limiter les dégâts pour ceux qui n'ont pas pris le temps de s'acclimater à l'altitude), le 2ème mortel, le 3ème culturel et particulièrement beau, le dernier jour c'est l'arrivée sur le Machu Picchu. Le gars nous déconseille de manger du poulet ce soir là pour éviter les problèmes (et je vois très bien il parle à ce moment là...) donc on va se faire une pizza au Pachapapa, sur la place de l'église San Blas. On finit le repas par un délicieux "mille-feuilles" de biscuits et de "manjar blanco" (sorte de caramel / confiture de lait).
Préparation des sacs, on laisse tout le surplus dans la bagagerie de l'hôtel et on dort une dernière nuit à Cusco avant la marche !
Budget pour 5 pers. :
- Qorinqancha 50 soles
- Cathédrale 125 soles
- Quinta 160 soles
- Pachapapa 200 soles
- Hotel 665 soles
Photos du jour :
- Pitch
- JC
C'est un site étonnant fait d'une partie inca physiquement recouverte par un couvent dominicain : tellement symbolique du travail de sape des conquistadors. C'est aussi le véritable centre religieux de Cusco car de là partent pleins de lignes en forme de rayons de soleil, les "seques", qui atteignent chaque site important de la région. Un énorme rayonnement culturel, religieux et symbolique pour ce site. La pierre taillée de 14 angles est assez impresionnante ! L'église elle même, juxtaposée au couvent, est assez originale. On passe faire un tour au musée du site car il est compris dans le billet touristique mais c'est vraiment pas top.
On remonte voir la Cathédrale, 25 soles l'entrée tout de même mais elle est assez impressionnante à visiter (d'autant plus que la visite comprend celle des 2 églises accolées de chaque côté). La chorale notamment est magnifique mais interdiction de prendre des photos.
On mange du côté de San Blas, dans la Quinta (brasserie typiquement cusquègne) Elalia : chaudement recommandée mais elle n'est ouverte que le midi. Certains décident de se reposer avant d'aller faire le Musée de l'inca (bien même si ça manque un peu d'explications apparemment). Moi, je prends le bus pour monter au site inca de Qenqo que j'avais raté la veille. Le site est minuscule et pas grand chose à voir sinon un rocher avec une grotte en forme d'éclair (Qenqo veut dire "labyrinthe" en Quechua).
500m plus bas, c'est l'énorme site de Saqsayhuaman, sur les hauteurs de Cusco (à 2 km de la place centrale). Je commence par le haut du site avec l'énorme rodadero, une sorte de grand amphitéâtre en face du trône de l'Inca. Un peu plus haut encore, je pense voir la base d'une tour (il y en avait 3 à l'origine) mais Nico doute de ça (il pense plus à un site de sacrifice rituel). On avait pas de guide... En tout cas, de là, on domine tout le site. Je redescends un peu au niveau des grandes roches polies sur lesquelles les enfants font du toboggan. Là, on surplombe la partie basse du site : une petite plaine puis les 3 niveaux de remparts cyclopéens en zigzag. En ce rapprochant, on se rend compte du chef d'oeuvre : des blocs gigantesques (y'en a qui pèsent près de 360 tonnes) sont ajustés sans aucun liant (sable, ciment, mortier, ...) et ceci sans aucun espace (on ne peut pas glisser une feuille de papier) !!
On peut monter sur les remparts et de l'autre côté, on domine complètement toute la ville de Cusco, avec une belle vue sur la Plaza de Armas. Je quitte le site en traversant la route. Il suffit de monter sur 50m pour atteindre le Christ Blanc qui domine la ville. Il suffit ensuite de redescendre le chemin par San Cristobal (où se déroulait une fête) et hop, on est de retour à l'hôtel.
Petit repos/tarot avant d'aller au briefing du trek du chemin de l'Inca. On sera 15 marcheurs touristes : le 1er jour devrait être facile (ils doivent limiter les dégâts pour ceux qui n'ont pas pris le temps de s'acclimater à l'altitude), le 2ème mortel, le 3ème culturel et particulièrement beau, le dernier jour c'est l'arrivée sur le Machu Picchu. Le gars nous déconseille de manger du poulet ce soir là pour éviter les problèmes (et je vois très bien il parle à ce moment là...) donc on va se faire une pizza au Pachapapa, sur la place de l'église San Blas. On finit le repas par un délicieux "mille-feuilles" de biscuits et de "manjar blanco" (sorte de caramel / confiture de lait).
Préparation des sacs, on laisse tout le surplus dans la bagagerie de l'hôtel et on dort une dernière nuit à Cusco avant la marche !
Budget pour 5 pers. :
- Qorinqancha 50 soles
- Cathédrale 125 soles
- Quinta 160 soles
- Pachapapa 200 soles
- Hotel 665 soles
Photos du jour :
- Pitch
- JC
Wednesday, 1 July 2009
Vendredi 29 Mai - Day 15
En effet, nuit assez difficile pour mon ventre, j'ai gagné au passage une petite intoxication alimentaire. Pas cool mais c'est pas grave, ce matin, on va sur les ruines de Pisac, un des sites majeurs de la vallée sacrée. On prend un bus à 2,40 soles/pers.
On visite la place principale recouverte par le marché. On essaye de faire le tour pour voir l'église mais ils sont en train de la détruire en fait. On apprendra plus tard qu'elle sera reconstruite dans quelques années avec de la terre, simplement pour changer l'entrée de côté (qu'elle soit conforme au temple inca qui précédait cette construction). On prend un taxi colectivo jusqu'à la partie hautes des ruines (5 soles/pers). Le cadre est magnifique. Le site est gigantesque et relativement bien conservé. Ca fait une excellente balade / crapahute dans un superbe cadre. Par contre, l'intoxication devient rude : fièvre, plus aucune force et désagréments intestinaux, je suis forcé de prendre un taxi à la partie basse alors que les autres rejoignent Pisac par un chemin de rando.
On se retrouve au LLama Blue, petit café de la Plaza de Armas avec une déco en trompe l'oeil qui déchire. A noter qu'ils font une formule p'tit déj avec pancakes à volonté pour 8 soles ! On décide de prendre un taxi, Vince et moi pour rentrer à Cusco, les autres pour descendre à Tambomachai et finir les 8 km restant à pieds pour voir tous les sites historiques sur ce chemin : Tambomachai, Puca Pucara, Qenqo et Saksayhuaman. Une belle promenade de 3h environ.
J'essaye de récupérer dans mon lit jusqu'au soir où on dine juste à côté, au Ritual Cultural Cafe. C'est un très bon restau qui fait intégration hotelière ainsi que magasin commerce équitable au passage. Repos à l'hôtel en essayant de regarder le Seigneur des Anneaux mais ça sâoule d'avoir une pub toutes les 15 minutes alors on abandonne dans la magnifique forêt de Lorien.
Citation du jour, Pitch : "je crois que le poulet d'hier, il a déchiré un peu trop..."
Budget pour 5 pers. :
- Bus Pisac 10 soles
- taxi colectivo 25 soles
- Blue Llama 90 soles
- taxi Cusco 50 soles
- Cafe Ritual 170 soles
Photos du jour :
- Pitch
- JC
On visite la place principale recouverte par le marché. On essaye de faire le tour pour voir l'église mais ils sont en train de la détruire en fait. On apprendra plus tard qu'elle sera reconstruite dans quelques années avec de la terre, simplement pour changer l'entrée de côté (qu'elle soit conforme au temple inca qui précédait cette construction). On prend un taxi colectivo jusqu'à la partie hautes des ruines (5 soles/pers). Le cadre est magnifique. Le site est gigantesque et relativement bien conservé. Ca fait une excellente balade / crapahute dans un superbe cadre. Par contre, l'intoxication devient rude : fièvre, plus aucune force et désagréments intestinaux, je suis forcé de prendre un taxi à la partie basse alors que les autres rejoignent Pisac par un chemin de rando.
On se retrouve au LLama Blue, petit café de la Plaza de Armas avec une déco en trompe l'oeil qui déchire. A noter qu'ils font une formule p'tit déj avec pancakes à volonté pour 8 soles ! On décide de prendre un taxi, Vince et moi pour rentrer à Cusco, les autres pour descendre à Tambomachai et finir les 8 km restant à pieds pour voir tous les sites historiques sur ce chemin : Tambomachai, Puca Pucara, Qenqo et Saksayhuaman. Une belle promenade de 3h environ.
J'essaye de récupérer dans mon lit jusqu'au soir où on dine juste à côté, au Ritual Cultural Cafe. C'est un très bon restau qui fait intégration hotelière ainsi que magasin commerce équitable au passage. Repos à l'hôtel en essayant de regarder le Seigneur des Anneaux mais ça sâoule d'avoir une pub toutes les 15 minutes alors on abandonne dans la magnifique forêt de Lorien.
Citation du jour, Pitch : "je crois que le poulet d'hier, il a déchiré un peu trop..."
Budget pour 5 pers. :
- Bus Pisac 10 soles
- taxi colectivo 25 soles
- Blue Llama 90 soles
- taxi Cusco 50 soles
- Cafe Ritual 170 soles
Photos du jour :
- Pitch
- JC
Monday, 29 June 2009
Jeudi 28 Mai - Day 14
Réveil un peu avant 6h00 pour prendre une douche électrique, le p'tit déj' et le taxi vers le terminal de bus de Turismo Mer. Premier arrêt à Pukara, l'un des berceaux de la civilisation de l'Altiplano. On visite un petit musée rapide où on apprend que le peuple de Pukara vénérait les dieux sous forme de totems (les seuls qu'on aie vus dans le pays). La place principale est animée par le marché et par une fanfare de garçons en costumes traditionnels. Le site archéologique est juste à côté mais on n'a pas le temps de faire un tour.
On s'arrête ensuite au point culminant le plus élevé du parcours, 4300m. Rien de spécial à voir si ce n'est le joli paysage avec les pics enneigés et les incontournables vendeurs de souvenirs. On pousse jusqu'à San Pedro pour prendre un repas qui ne laissera pas de souvenir impérissable.
L'arrêt suivant est à Raxhi, pour y voir le temple de Viraquocha. Il s'agit des ruines d'un énorme temple dont la base de 3m de haut en roche volcanique soutient d'énormes murs en adobe (terre, laine d'alpaga, cheveux humains...). Les ruines d'un village sont juste à côté ainsi qu'une centaine de "graneros" pour conserver les récoltes. On peut voir une grosse muraille sur la colline (4m de haut, 2m de large) : elle protégeait ce site Inca de leurs ennemis : les Chankas.
Le suite suivant est un incontournable : il s'agit de la chapelle d'Andahuaylilas surnommée la Chapelle Sixtine des Amériques. Superbe édifice avec de très belles peintures murales d'origine des jésuites qui ont été recouvertes physiquement par les conquistadors. Sur la place, pleins de chiens errants font la sieste à l'ombre des arbres, notamment 2 pisonays vieux de 400 ans.
On arrive à Cusco vers 17h, acceuillis par la grande statue de Pachacutec, le 1er inca à avoir étendu l'empire. L'hôtel, La Casa Elena, se trouve dans le quartier San Blas, le quartier bohème des artistes et artisans de la ville avec des ruelles qui montent juste au-dessus de la Plaza de Armas. Le 1er truc à faire pour nous : acheter rapidement le "Boleto Turistico". Autant le dire, c'est le bazar et c'est un peu l'arnaque. D'ailleurs, aucun guide n'était d'accord sur les formules à dispo et où on pouvait les acheter... Ca coûte cher (130 soles par pers.) pour le billet complet avec 16 sites (mais il faut bien vérifier les sites inclus et souvent ces sites ne sont accessibles qu'avec le billet). En gros, le billet est surtout intéressant pour visiter les superbes sites archéologiques de la vallée sacrée : il ne couvre quasiment rien dans Cusco même (en tout cas, aucun site intéressant). Il existe pour ça un "boleto turistico religioso" qui couvre les églises de la ville mais rien d'autre.
On fait la BA des vacances en allant assister à une messe rapide dans la superbe église de La Compañia, qui fait de l'ombre par sa façade à la cathédrale, sa voisine. On se balade ensuite dans Cusco by night, très agréable avec ses rues très animées et ses jolies petites places. Ici des maisons coloniales, là des bouts de murs incas... On finit dans un restau, La Bohème, avec pisco sours gratuits. Excellents plats et excellent service avec notre péruvien/japonais mais ça va cacher une mauvaise surprise...
Citation du jour, Pitch : "j'ai pas mis les pieds dans l'église à côté de chez moi pendant 6 ans et là, on va direct à la messe. Nos moumounes peuvent être fières de nous..."
Budget pour 5 pers :
- Taxi 6 soles
- Visites (en plus du ticket de bus) 105 soles
- Billets touristiques 550 soles
- taxi 10 soles
- Restaurant La Bohème 200 soles
Photos du jour :
- Pitch
- JC
On s'arrête ensuite au point culminant le plus élevé du parcours, 4300m. Rien de spécial à voir si ce n'est le joli paysage avec les pics enneigés et les incontournables vendeurs de souvenirs. On pousse jusqu'à San Pedro pour prendre un repas qui ne laissera pas de souvenir impérissable.
L'arrêt suivant est à Raxhi, pour y voir le temple de Viraquocha. Il s'agit des ruines d'un énorme temple dont la base de 3m de haut en roche volcanique soutient d'énormes murs en adobe (terre, laine d'alpaga, cheveux humains...). Les ruines d'un village sont juste à côté ainsi qu'une centaine de "graneros" pour conserver les récoltes. On peut voir une grosse muraille sur la colline (4m de haut, 2m de large) : elle protégeait ce site Inca de leurs ennemis : les Chankas.
Le suite suivant est un incontournable : il s'agit de la chapelle d'Andahuaylilas surnommée la Chapelle Sixtine des Amériques. Superbe édifice avec de très belles peintures murales d'origine des jésuites qui ont été recouvertes physiquement par les conquistadors. Sur la place, pleins de chiens errants font la sieste à l'ombre des arbres, notamment 2 pisonays vieux de 400 ans.
On arrive à Cusco vers 17h, acceuillis par la grande statue de Pachacutec, le 1er inca à avoir étendu l'empire. L'hôtel, La Casa Elena, se trouve dans le quartier San Blas, le quartier bohème des artistes et artisans de la ville avec des ruelles qui montent juste au-dessus de la Plaza de Armas. Le 1er truc à faire pour nous : acheter rapidement le "Boleto Turistico". Autant le dire, c'est le bazar et c'est un peu l'arnaque. D'ailleurs, aucun guide n'était d'accord sur les formules à dispo et où on pouvait les acheter... Ca coûte cher (130 soles par pers.) pour le billet complet avec 16 sites (mais il faut bien vérifier les sites inclus et souvent ces sites ne sont accessibles qu'avec le billet). En gros, le billet est surtout intéressant pour visiter les superbes sites archéologiques de la vallée sacrée : il ne couvre quasiment rien dans Cusco même (en tout cas, aucun site intéressant). Il existe pour ça un "boleto turistico religioso" qui couvre les églises de la ville mais rien d'autre.
On fait la BA des vacances en allant assister à une messe rapide dans la superbe église de La Compañia, qui fait de l'ombre par sa façade à la cathédrale, sa voisine. On se balade ensuite dans Cusco by night, très agréable avec ses rues très animées et ses jolies petites places. Ici des maisons coloniales, là des bouts de murs incas... On finit dans un restau, La Bohème, avec pisco sours gratuits. Excellents plats et excellent service avec notre péruvien/japonais mais ça va cacher une mauvaise surprise...
Citation du jour, Pitch : "j'ai pas mis les pieds dans l'église à côté de chez moi pendant 6 ans et là, on va direct à la messe. Nos moumounes peuvent être fières de nous..."
Budget pour 5 pers :
- Taxi 6 soles
- Visites (en plus du ticket de bus) 105 soles
- Billets touristiques 550 soles
- taxi 10 soles
- Restaurant La Bohème 200 soles
Photos du jour :
- Pitch
- JC
Friday, 26 June 2009
Mercredi 27 Mai - Day 13
Petit déj' à 6h30 avec les délicieux pancakes et on prend le bus (le même qui a emmenés à Sillustani d'ailleurs) pour aller jusqu'au port. Pleins de groupes touristiques sont en train d'être chargés dans des bateaux fermés. On est acceuillis par un joueur de flute de pan et guitare (évidemment) qui nous interprète Obladi-Oblada... On décolle pour 1h30 de bateau en compagnie de notre guide Silveiro qui nous parle un peu du lac en lui même (le plus haut lac navigable du monde de taille assez impressionnante : 180km x 65 km x 280 m), des habitants de la région et de notre itinéraire.
Le premier contact avec le lac n'est pas forcément très positif parce que la petite lagune de Puno est presque entièrement recouverte d'une couche verte de pollution organique. On entre dans une sorte de canal avec des roseaux qui nous entourent : c'est la principale ressource du peuple Uros qui règne sur le lac (un des rares peuples à avoir survécu aux Incas). Ils s'en servent pour manger, pour faire du feu, pour construire leurs bateaux, pour construire leurs maisons et aussi, plus surprenant, pour construire leurs îles ! En effet, si le lac compte des dizaines d'îles naturelles, ils comptent aussi une cinquantaine d'îles artificielles en jonc, des constructions et un mode de vie uniques au monde ! C'est l'objet de notre 1er arrêt : on accoste sur une petite île en jonc d'une centaine de mètres carrés.
On est acceuillis par les quelques familles qui "habitent" cet îlot (le Routard pense qu'ils partent dormir sur de plus grandes îles dès que les touristes sont partis). C'est très bizarre de marcher sur les joncs empilés mais c'est pas désagréable. Si l'île est ancrée, on remarque facilement qu'elle n'est pas immobile pour autant : elle oscille avec la houle. Petit topo pour nous expliquer (maquette à l'appui) comment les Uros construisent les îles avec quelques cordes et beaucoup de joncs. On a aussi le droit à une dégustation de la plante. Enfin, chaque famille expose de "l'artisanat" et on peut faire un tour de bateau (en joncs tressés) moyennant quelques soles. On voit aussi d'étonnant canards qui adorent sprinter sur des dizaines de mètres en courant sur l'eau. C'est très fun à voir !
On abandonne ces petites îles définitivement surprenantes pour aller vers l'île naturelle de Taquile (encore 1 h de bateau). On emprunte un sentier qui fait partie de la côte : c'est joli sans plus mais la balade est sympa. On arrive jusqu'à un petit village pas particulièrement beau mais qui abrite un magasin de textile. En effet, l'île est connue (et enregistrée au patrimoine mondial de l'Unesco) pour la qualité et la finesse de ses textiles. La particularité étant que les hommes sont les personnes qui s'occupent des motifs les plus difficiles, avec une technique très particulière à 5 aiguilles pour les bonnets. Par contre, il fallait s'en douter, tout est cher.
On file 10 minutes plus loin dans un restaurant communautaire : tout est communautaire d'ailleurs ici. Les familles de l'île travaillent par rotation aux restaurants, à l'atelier de tissage, etc... Un vrai royaume communiste ! Le repas est simple et très bon : soupe de Quinoa et truite grillée. Le thé à la muña (menthe) n'était pas extraordinaire, lui. On a toute une explication sur les vêtements des habitants (origine, signification) et on enchaîne sur 5 minutes de danse + musique assez affreuse.
Finalement, de 4000m, point le plus haut de l'île, on descend quasiment à pic quelques centaines de marches, sans oublier de passer par les portes en pierres que l'on voit sur toutes les photos puis on rentre à Puno en 2h30 de bateau (vraiment beaucoup de bateau quand même...). Juste avant l'arrivée dans le port, le guide nous raconte l'histoire complètent hallucinante des bateaux les plus célébres du lac : le Yavari et le Yapura. Ils ont été construits en Ecosse au milieu du XIXème siècle et apportés au Titicaca. Mais à cette époque, il n'y avait ni train, ni route, ni voiture et le lac se situe en plein milieu des hauts plateaux andins. En fait, ils ont mis 6 ans à les apporter à dos de mules !! (en passant par des cols de 5000m de haut)
On s'accorde un petit peu de repos à l'hôtel, notamment pour réfléchir à notre stratégie pour visiter Cusco et sa région puis on part dîner au Don Piero, excellent restaurant de la Calle Lima où on apprend que le Barça a remporté la Champions League 2-0 face à Manchester. Yes ! On récupère notre lessive à l'hôtel, pliée et repassée. On essaye de fermer les sacs (arf, il est vraiment énorme ce poncho !) et c'est parti pour la dernière nuit sur place.
Citation du jour, Yves : "(la fille de la boutique) elle doit avoir de très gros pompons et elle va les garder encore longtemps !"
Budget pour 5 pers. :
- Bateau 225 soles
- Repas midi 100 soles
- Repas soir 200 soles
- Hotel 600 soles
Photos du jour :
- Pitch
- JC
Le premier contact avec le lac n'est pas forcément très positif parce que la petite lagune de Puno est presque entièrement recouverte d'une couche verte de pollution organique. On entre dans une sorte de canal avec des roseaux qui nous entourent : c'est la principale ressource du peuple Uros qui règne sur le lac (un des rares peuples à avoir survécu aux Incas). Ils s'en servent pour manger, pour faire du feu, pour construire leurs bateaux, pour construire leurs maisons et aussi, plus surprenant, pour construire leurs îles ! En effet, si le lac compte des dizaines d'îles naturelles, ils comptent aussi une cinquantaine d'îles artificielles en jonc, des constructions et un mode de vie uniques au monde ! C'est l'objet de notre 1er arrêt : on accoste sur une petite île en jonc d'une centaine de mètres carrés.
On est acceuillis par les quelques familles qui "habitent" cet îlot (le Routard pense qu'ils partent dormir sur de plus grandes îles dès que les touristes sont partis). C'est très bizarre de marcher sur les joncs empilés mais c'est pas désagréable. Si l'île est ancrée, on remarque facilement qu'elle n'est pas immobile pour autant : elle oscille avec la houle. Petit topo pour nous expliquer (maquette à l'appui) comment les Uros construisent les îles avec quelques cordes et beaucoup de joncs. On a aussi le droit à une dégustation de la plante. Enfin, chaque famille expose de "l'artisanat" et on peut faire un tour de bateau (en joncs tressés) moyennant quelques soles. On voit aussi d'étonnant canards qui adorent sprinter sur des dizaines de mètres en courant sur l'eau. C'est très fun à voir !
On abandonne ces petites îles définitivement surprenantes pour aller vers l'île naturelle de Taquile (encore 1 h de bateau). On emprunte un sentier qui fait partie de la côte : c'est joli sans plus mais la balade est sympa. On arrive jusqu'à un petit village pas particulièrement beau mais qui abrite un magasin de textile. En effet, l'île est connue (et enregistrée au patrimoine mondial de l'Unesco) pour la qualité et la finesse de ses textiles. La particularité étant que les hommes sont les personnes qui s'occupent des motifs les plus difficiles, avec une technique très particulière à 5 aiguilles pour les bonnets. Par contre, il fallait s'en douter, tout est cher.
On file 10 minutes plus loin dans un restaurant communautaire : tout est communautaire d'ailleurs ici. Les familles de l'île travaillent par rotation aux restaurants, à l'atelier de tissage, etc... Un vrai royaume communiste ! Le repas est simple et très bon : soupe de Quinoa et truite grillée. Le thé à la muña (menthe) n'était pas extraordinaire, lui. On a toute une explication sur les vêtements des habitants (origine, signification) et on enchaîne sur 5 minutes de danse + musique assez affreuse.
Finalement, de 4000m, point le plus haut de l'île, on descend quasiment à pic quelques centaines de marches, sans oublier de passer par les portes en pierres que l'on voit sur toutes les photos puis on rentre à Puno en 2h30 de bateau (vraiment beaucoup de bateau quand même...). Juste avant l'arrivée dans le port, le guide nous raconte l'histoire complètent hallucinante des bateaux les plus célébres du lac : le Yavari et le Yapura. Ils ont été construits en Ecosse au milieu du XIXème siècle et apportés au Titicaca. Mais à cette époque, il n'y avait ni train, ni route, ni voiture et le lac se situe en plein milieu des hauts plateaux andins. En fait, ils ont mis 6 ans à les apporter à dos de mules !! (en passant par des cols de 5000m de haut)
On s'accorde un petit peu de repos à l'hôtel, notamment pour réfléchir à notre stratégie pour visiter Cusco et sa région puis on part dîner au Don Piero, excellent restaurant de la Calle Lima où on apprend que le Barça a remporté la Champions League 2-0 face à Manchester. Yes ! On récupère notre lessive à l'hôtel, pliée et repassée. On essaye de fermer les sacs (arf, il est vraiment énorme ce poncho !) et c'est parti pour la dernière nuit sur place.
Citation du jour, Yves : "(la fille de la boutique) elle doit avoir de très gros pompons et elle va les garder encore longtemps !"
Budget pour 5 pers. :
- Bateau 225 soles
- Repas midi 100 soles
- Repas soir 200 soles
- Hotel 600 soles
Photos du jour :
- Pitch
- JC
Monday, 22 June 2009
Mardi 26 Mai - Day 12
Réveil grasse mat' 10h00... arf, nan : 7h00 du mat'. Seul Vince arrive à tenir jusqu'à 9h00 (wouhouuuu !!). Mauvaise surprise : Yves est un peu mal et reste un peu au lit tranquille. On prend un délicieux p'tit déj' avec un excellent pancake (crèpe + banane + lait concentré !). Jenny est adorable : elle nous aide à gérer notre visite à Puno en nous expliquant ce qu'on peut visiter et elle nous propose une sortie sur le lac Titicaca (on a pris le tour 1 journée à 45 soles/pers. parce qu'on n'avait pas plus de temps mais y'a un tour sur 2 jours à 75 soles/pers).
On lui laisse notre linge à laver (6 soles/kg) et on file à l'entrée de la Calle Lima pour "I-Peru", l'information touristique. Au final, on comprend que c'est pas plus mal de passer par une agence (n'importe laquelle de la Calle Lima) pour aller visiter le site de Sillustani dans l'après-midi (25 soles/pers avec prise en charge à l'hôtel) et qu'on a le choix pour aller à Cusco en bus de luxe avec arrêts / visites guidées entre Inka Express et Turismo Mer (même tarif, mêmes services, même adresse quasiment). On commence par ce dernier qui annonce 30$/pers. mais, quand ils nous voient hésiter et prêts à aller chez le voisin, nous le fait à 25$/pers. Grosse économie pour nous (1 billet gratuit quasiment).
On rentre récupérer Yves à l'hôtel puis on visite un peu : Plaza de Armas (très animée ce jour là avec danses / manifestations dues à un sommet des peuples indigènes d'Amérique du Sud), la Cathédrale (plus jolie de l'extérieur) et la Casa del Corregidor (petite maison coloniale où il n'y a pas grand chose à visiter sinon la cour et les balcons). On s'arrête ici car elle abrite un petit café qui propose le Cecovasa, une production en coopérative de plusieurs petits exploitants et qui est connu pour être le meilleur café du Pérou. Il est délicieux en effet et ça contraste beaucoup avec le Nescafé en poudre qu'on boit tout le temps ici. Les intéressés peuvent acheter ce café labellisé Commerce Equitable.
Il est temps d'aller faire un tour au marché : attention, y'en a plusieurs et celui qu'il faut faire n'est pas forcément indiqué sur les plans. Il faut descendre quasiment au bord du lac Titicaca, en suivant la ligne de chemin de fer. Ici, c'est le royaume de la laine d'Alpaga. L'avantage c'est que quasiment tous les étalages proposent quasiment la même chose donc la concurrence est forte. Comme on était les seuls sur le marché, on a pu facilement négocier.
Les prix de base dans le reste du Pérou vs. ce qu'on a payé là (avec un peu de volume) :
- un bonnet alpaga reversible 10 soles / 8 soles
- une écharpe en alpaga 15 soles / 10 soles.
Les ponchos sont très variables : il faut regarder la taille, le poids, la qualité, etc... Ca peut monter jusqu'à 85 soles pour les plus beaux (qu'on peut avoir à 70)
Bref, c'est l'endroit idéal pour acheter ce genre de souvenirs, tout en étant vigilant sur la qualité.
On repart pour déjeuner chez la meilleure boulangerie de Puno: Rico's Pan (Moqueca Jr). On y a va en "pousse-pousse-vélo" (on a cru que les gars allaient claquer en nous conduisant). La boulangerie est excellente : on y mange léger mais correct pour 10 soles/pers. Ca nous a permis notamment de goûter le Churros au dulce (confiture de lait) qui est assez différent en goût de ce qu'on trouve en France mais aussi gras en tout cas. On rentre à l'hôtel pour attendre le bus (14h15 au lieu de 13h45 : "la hora peruana", l'heure péruvienne, comme rigole Jenny).
On effectue un 1er arrêt sur les hauteurs de Puno, juste en dessous du puma géant très laid et force est de constater que l:a ville n'est pas vraiment belle. Par contre, le point de vue sur le Titicaca est plutôt sympa. On poursuit notre route sur les hauts plateaux de la province jusqu'à Sillustani. Il s'agit d'un site funéraire avec les ruines de 95 tours funéraires pré-incas. Le guide nous explique beaucoup (trop ?) de choses avec quelques craquages par moments mais c'est assez intéressant dans l'ensemble. Vers la fin de l'après-midi, on sent bien avec le vent froid que l'on est à 4000m d'altitude. Le site n'est pas vraiment un incontournable du Pérou mais il est joli et original.
On repart en visitant (enfin nous, on est resté à l'extérieur) une petite ferme traditionnelle avec une troupe d'alpaga devant. On rentre sur Puno vers 18h00. On va dîner à la Estancia avec ses excellentes parillas où on se pète le bide. C'est l'heure de se glisser sous les 6kg et quelques de couverture, bien au chaud.
Citation du jour, Nico : "Puno, c'est quand même la région des guides qui pipotent grave ou alors faut qu'ils arrêtent la San Pedro".
Budget pour 5 pers. :
- Visite Sillustani 125 soles
- Bus Puno Cuzco 375 soles
- café Cecovasa 20 soles
- Repas Rico's Pan 50 soles
- Eau 10 soles
- Repas La Estancia 160 soles
Photos du jour :
- Pitch
- JC
On lui laisse notre linge à laver (6 soles/kg) et on file à l'entrée de la Calle Lima pour "I-Peru", l'information touristique. Au final, on comprend que c'est pas plus mal de passer par une agence (n'importe laquelle de la Calle Lima) pour aller visiter le site de Sillustani dans l'après-midi (25 soles/pers avec prise en charge à l'hôtel) et qu'on a le choix pour aller à Cusco en bus de luxe avec arrêts / visites guidées entre Inka Express et Turismo Mer (même tarif, mêmes services, même adresse quasiment). On commence par ce dernier qui annonce 30$/pers. mais, quand ils nous voient hésiter et prêts à aller chez le voisin, nous le fait à 25$/pers. Grosse économie pour nous (1 billet gratuit quasiment).
On rentre récupérer Yves à l'hôtel puis on visite un peu : Plaza de Armas (très animée ce jour là avec danses / manifestations dues à un sommet des peuples indigènes d'Amérique du Sud), la Cathédrale (plus jolie de l'extérieur) et la Casa del Corregidor (petite maison coloniale où il n'y a pas grand chose à visiter sinon la cour et les balcons). On s'arrête ici car elle abrite un petit café qui propose le Cecovasa, une production en coopérative de plusieurs petits exploitants et qui est connu pour être le meilleur café du Pérou. Il est délicieux en effet et ça contraste beaucoup avec le Nescafé en poudre qu'on boit tout le temps ici. Les intéressés peuvent acheter ce café labellisé Commerce Equitable.
Il est temps d'aller faire un tour au marché : attention, y'en a plusieurs et celui qu'il faut faire n'est pas forcément indiqué sur les plans. Il faut descendre quasiment au bord du lac Titicaca, en suivant la ligne de chemin de fer. Ici, c'est le royaume de la laine d'Alpaga. L'avantage c'est que quasiment tous les étalages proposent quasiment la même chose donc la concurrence est forte. Comme on était les seuls sur le marché, on a pu facilement négocier.
Les prix de base dans le reste du Pérou vs. ce qu'on a payé là (avec un peu de volume) :
- un bonnet alpaga reversible 10 soles / 8 soles
- une écharpe en alpaga 15 soles / 10 soles.
Les ponchos sont très variables : il faut regarder la taille, le poids, la qualité, etc... Ca peut monter jusqu'à 85 soles pour les plus beaux (qu'on peut avoir à 70)
Bref, c'est l'endroit idéal pour acheter ce genre de souvenirs, tout en étant vigilant sur la qualité.
On repart pour déjeuner chez la meilleure boulangerie de Puno: Rico's Pan (Moqueca Jr). On y a va en "pousse-pousse-vélo" (on a cru que les gars allaient claquer en nous conduisant). La boulangerie est excellente : on y mange léger mais correct pour 10 soles/pers. Ca nous a permis notamment de goûter le Churros au dulce (confiture de lait) qui est assez différent en goût de ce qu'on trouve en France mais aussi gras en tout cas. On rentre à l'hôtel pour attendre le bus (14h15 au lieu de 13h45 : "la hora peruana", l'heure péruvienne, comme rigole Jenny).
On effectue un 1er arrêt sur les hauteurs de Puno, juste en dessous du puma géant très laid et force est de constater que l:a ville n'est pas vraiment belle. Par contre, le point de vue sur le Titicaca est plutôt sympa. On poursuit notre route sur les hauts plateaux de la province jusqu'à Sillustani. Il s'agit d'un site funéraire avec les ruines de 95 tours funéraires pré-incas. Le guide nous explique beaucoup (trop ?) de choses avec quelques craquages par moments mais c'est assez intéressant dans l'ensemble. Vers la fin de l'après-midi, on sent bien avec le vent froid que l'on est à 4000m d'altitude. Le site n'est pas vraiment un incontournable du Pérou mais il est joli et original.
On repart en visitant (enfin nous, on est resté à l'extérieur) une petite ferme traditionnelle avec une troupe d'alpaga devant. On rentre sur Puno vers 18h00. On va dîner à la Estancia avec ses excellentes parillas où on se pète le bide. C'est l'heure de se glisser sous les 6kg et quelques de couverture, bien au chaud.
Citation du jour, Nico : "Puno, c'est quand même la région des guides qui pipotent grave ou alors faut qu'ils arrêtent la San Pedro".
Budget pour 5 pers. :
- Visite Sillustani 125 soles
- Bus Puno Cuzco 375 soles
- café Cecovasa 20 soles
- Repas Rico's Pan 50 soles
- Eau 10 soles
- Repas La Estancia 160 soles
Photos du jour :
- Pitch
- JC
Sunday, 21 June 2009
Lundi 25 Mai - Day 11
Réveil difficile à 4h50. On fait le paquetage à la lumière des lampes de poche et on prend un p'tit déj' rapide. L'idée est de partir dès que la lumière est suffisante mais de prendre de vitesse le soleil pour éviter de mourir parce qu'il faut remonter les 1100m quasi-verticaux !
Ca serait mentir que de dire que c'était très facile et à l'arrivée, les mollets et les cuisses sont plutôt douloureux, mais en y allant doucement, ça se fait ! (avec des vrais petits pas, hein...) Ce qui tue un peu, c'est l'ado de 12 ans qui nous guidait en s'amusant à courir pour prendre un peu d'avance...
C'est avec un grand relachement général que l'on se pose à Cabanaconde pour un deuxième petit déjeuner amplement mérité (ça fait un peu hobbit dit comme ça). On retrouve notre conducteur, Pablo, qui nous remmêne direction Chivay. On observera d'ailleurs de majestueux condors en arrivant à Cruz Del Condor et on fera un arrêt au village de Maca, notamment pour l'église. A l'extérieur, des péruviens tentent de récupérer quelques pièces pour une photo : une maman avec sa fille qui tient un petit alpaga, un gars qui fait un spectacle avec son aigle d'une dizaine de kilos...
On arrive à Chivay où c'est la fête de l'école (et donc de toutes celles de la région, avec concours de talents et tout...) et le marché local est assez fun à faire. Buffet avec un affreux joueur de flûte de pan et sa guitare désaccordée. C'est là qu'on se sépare du groupe de trek pour prendre un bus vers Puno. On remercie Pablo avec 50 soles et lui nous offre un T-shirt Colca Trek puis on remercie Jaime avec 100 soles avant de filer dans le bus.
Le direct entre Chivay et Puno prend environ 6h avec quelques arrêts sympas pour observer des flamants ou le beau paysage tout simplement, avec de superbes lacs perchés à 4000 m d'altitude. Dès l'arrivée à Puno, on prend le taxi pour la Posada Kusillos (hôtel à 5 mn du centre à pied). Les lits sont très durs et la douche électrique vaut le détour (il faut allumer un disjoncteur dans la douche après avoir ouvert l'eau et l'éteindre avant de fermer l'eau. Autant dire qu'il faut faire une petite prière à la Pachamamac avant de vouloir se laver).
On ressort assez vite parce qu'on est morts et crades du trek du matin pour aller voir la Plaza de Armas de nuit et de trouver un restaurant dans la rue de Lima, la rue piétonne remplie de rabatteurs à touristes en tout genre. On finit au Ukuku's où on mange bien sans être exceptionnel (mais cher comme tout restau de la Calle Lima). Les plus courageux ont pris une douche. En fait, non, personne...
Citation du jour, Nico : "Le cocktail Ukuku's (Pisco, Tequila, Gin, Vodka, Whisky, Curaçao, limonade), c'est l'équivalent d'un verre du milieu de Choy Choy !!"
Budget pour 5 pers :
- Tips Colca Trek 100 soles (guide) et 50 soles (chauffeur)
- Taxi Puno terminal hotel 5 soles
- Ukuku's restaurant 140 soles
Photos du jour:
- Pitch
- JC
Ca serait mentir que de dire que c'était très facile et à l'arrivée, les mollets et les cuisses sont plutôt douloureux, mais en y allant doucement, ça se fait ! (avec des vrais petits pas, hein...) Ce qui tue un peu, c'est l'ado de 12 ans qui nous guidait en s'amusant à courir pour prendre un peu d'avance...
C'est avec un grand relachement général que l'on se pose à Cabanaconde pour un deuxième petit déjeuner amplement mérité (ça fait un peu hobbit dit comme ça). On retrouve notre conducteur, Pablo, qui nous remmêne direction Chivay. On observera d'ailleurs de majestueux condors en arrivant à Cruz Del Condor et on fera un arrêt au village de Maca, notamment pour l'église. A l'extérieur, des péruviens tentent de récupérer quelques pièces pour une photo : une maman avec sa fille qui tient un petit alpaga, un gars qui fait un spectacle avec son aigle d'une dizaine de kilos...
On arrive à Chivay où c'est la fête de l'école (et donc de toutes celles de la région, avec concours de talents et tout...) et le marché local est assez fun à faire. Buffet avec un affreux joueur de flûte de pan et sa guitare désaccordée. C'est là qu'on se sépare du groupe de trek pour prendre un bus vers Puno. On remercie Pablo avec 50 soles et lui nous offre un T-shirt Colca Trek puis on remercie Jaime avec 100 soles avant de filer dans le bus.
Le direct entre Chivay et Puno prend environ 6h avec quelques arrêts sympas pour observer des flamants ou le beau paysage tout simplement, avec de superbes lacs perchés à 4000 m d'altitude. Dès l'arrivée à Puno, on prend le taxi pour la Posada Kusillos (hôtel à 5 mn du centre à pied). Les lits sont très durs et la douche électrique vaut le détour (il faut allumer un disjoncteur dans la douche après avoir ouvert l'eau et l'éteindre avant de fermer l'eau. Autant dire qu'il faut faire une petite prière à la Pachamamac avant de vouloir se laver).
On ressort assez vite parce qu'on est morts et crades du trek du matin pour aller voir la Plaza de Armas de nuit et de trouver un restaurant dans la rue de Lima, la rue piétonne remplie de rabatteurs à touristes en tout genre. On finit au Ukuku's où on mange bien sans être exceptionnel (mais cher comme tout restau de la Calle Lima). Les plus courageux ont pris une douche. En fait, non, personne...
Citation du jour, Nico : "Le cocktail Ukuku's (Pisco, Tequila, Gin, Vodka, Whisky, Curaçao, limonade), c'est l'équivalent d'un verre du milieu de Choy Choy !!"
Budget pour 5 pers :
- Tips Colca Trek 100 soles (guide) et 50 soles (chauffeur)
- Taxi Puno terminal hotel 5 soles
- Ukuku's restaurant 140 soles
Photos du jour:
- Pitch
- JC
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