Réveil un peu avant 6h00 pour prendre une douche électrique, le p'tit déj' et le taxi vers le terminal de bus de Turismo Mer. Premier arrêt à Pukara, l'un des berceaux de la civilisation de l'Altiplano. On visite un petit musée rapide où on apprend que le peuple de Pukara vénérait les dieux sous forme de totems (les seuls qu'on aie vus dans le pays). La place principale est animée par le marché et par une fanfare de garçons en costumes traditionnels. Le site archéologique est juste à côté mais on n'a pas le temps de faire un tour.
On s'arrête ensuite au point culminant le plus élevé du parcours, 4300m. Rien de spécial à voir si ce n'est le joli paysage avec les pics enneigés et les incontournables vendeurs de souvenirs. On pousse jusqu'à San Pedro pour prendre un repas qui ne laissera pas de souvenir impérissable.
L'arrêt suivant est à Raxhi, pour y voir le temple de Viraquocha. Il s'agit des ruines d'un énorme temple dont la base de 3m de haut en roche volcanique soutient d'énormes murs en adobe (terre, laine d'alpaga, cheveux humains...). Les ruines d'un village sont juste à côté ainsi qu'une centaine de "graneros" pour conserver les récoltes. On peut voir une grosse muraille sur la colline (4m de haut, 2m de large) : elle protégeait ce site Inca de leurs ennemis : les Chankas.
Le suite suivant est un incontournable : il s'agit de la chapelle d'Andahuaylilas surnommée la Chapelle Sixtine des Amériques. Superbe édifice avec de très belles peintures murales d'origine des jésuites qui ont été recouvertes physiquement par les conquistadors. Sur la place, pleins de chiens errants font la sieste à l'ombre des arbres, notamment 2 pisonays vieux de 400 ans.
On arrive à Cusco vers 17h, acceuillis par la grande statue de Pachacutec, le 1er inca à avoir étendu l'empire. L'hôtel, La Casa Elena, se trouve dans le quartier San Blas, le quartier bohème des artistes et artisans de la ville avec des ruelles qui montent juste au-dessus de la Plaza de Armas. Le 1er truc à faire pour nous : acheter rapidement le "Boleto Turistico". Autant le dire, c'est le bazar et c'est un peu l'arnaque. D'ailleurs, aucun guide n'était d'accord sur les formules à dispo et où on pouvait les acheter... Ca coûte cher (130 soles par pers.) pour le billet complet avec 16 sites (mais il faut bien vérifier les sites inclus et souvent ces sites ne sont accessibles qu'avec le billet). En gros, le billet est surtout intéressant pour visiter les superbes sites archéologiques de la vallée sacrée : il ne couvre quasiment rien dans Cusco même (en tout cas, aucun site intéressant). Il existe pour ça un "boleto turistico religioso" qui couvre les églises de la ville mais rien d'autre.
On fait la BA des vacances en allant assister à une messe rapide dans la superbe église de La Compañia, qui fait de l'ombre par sa façade à la cathédrale, sa voisine. On se balade ensuite dans Cusco by night, très agréable avec ses rues très animées et ses jolies petites places. Ici des maisons coloniales, là des bouts de murs incas... On finit dans un restau, La Bohème, avec pisco sours gratuits. Excellents plats et excellent service avec notre péruvien/japonais mais ça va cacher une mauvaise surprise...
Citation du jour, Pitch : "j'ai pas mis les pieds dans l'église à côté de chez moi pendant 6 ans et là, on va direct à la messe. Nos moumounes peuvent être fières de nous..."
Budget pour 5 pers :
- Taxi 6 soles
- Visites (en plus du ticket de bus) 105 soles
- Billets touristiques 550 soles
- taxi 10 soles
- Restaurant La Bohème 200 soles
Photos du jour :
- Pitch
- JC
Monday, 29 June 2009
Friday, 26 June 2009
Mercredi 27 Mai - Day 13
Petit déj' à 6h30 avec les délicieux pancakes et on prend le bus (le même qui a emmenés à Sillustani d'ailleurs) pour aller jusqu'au port. Pleins de groupes touristiques sont en train d'être chargés dans des bateaux fermés. On est acceuillis par un joueur de flute de pan et guitare (évidemment) qui nous interprète Obladi-Oblada... On décolle pour 1h30 de bateau en compagnie de notre guide Silveiro qui nous parle un peu du lac en lui même (le plus haut lac navigable du monde de taille assez impressionnante : 180km x 65 km x 280 m), des habitants de la région et de notre itinéraire.
Le premier contact avec le lac n'est pas forcément très positif parce que la petite lagune de Puno est presque entièrement recouverte d'une couche verte de pollution organique. On entre dans une sorte de canal avec des roseaux qui nous entourent : c'est la principale ressource du peuple Uros qui règne sur le lac (un des rares peuples à avoir survécu aux Incas). Ils s'en servent pour manger, pour faire du feu, pour construire leurs bateaux, pour construire leurs maisons et aussi, plus surprenant, pour construire leurs îles ! En effet, si le lac compte des dizaines d'îles naturelles, ils comptent aussi une cinquantaine d'îles artificielles en jonc, des constructions et un mode de vie uniques au monde ! C'est l'objet de notre 1er arrêt : on accoste sur une petite île en jonc d'une centaine de mètres carrés.
On est acceuillis par les quelques familles qui "habitent" cet îlot (le Routard pense qu'ils partent dormir sur de plus grandes îles dès que les touristes sont partis). C'est très bizarre de marcher sur les joncs empilés mais c'est pas désagréable. Si l'île est ancrée, on remarque facilement qu'elle n'est pas immobile pour autant : elle oscille avec la houle. Petit topo pour nous expliquer (maquette à l'appui) comment les Uros construisent les îles avec quelques cordes et beaucoup de joncs. On a aussi le droit à une dégustation de la plante. Enfin, chaque famille expose de "l'artisanat" et on peut faire un tour de bateau (en joncs tressés) moyennant quelques soles. On voit aussi d'étonnant canards qui adorent sprinter sur des dizaines de mètres en courant sur l'eau. C'est très fun à voir !
On abandonne ces petites îles définitivement surprenantes pour aller vers l'île naturelle de Taquile (encore 1 h de bateau). On emprunte un sentier qui fait partie de la côte : c'est joli sans plus mais la balade est sympa. On arrive jusqu'à un petit village pas particulièrement beau mais qui abrite un magasin de textile. En effet, l'île est connue (et enregistrée au patrimoine mondial de l'Unesco) pour la qualité et la finesse de ses textiles. La particularité étant que les hommes sont les personnes qui s'occupent des motifs les plus difficiles, avec une technique très particulière à 5 aiguilles pour les bonnets. Par contre, il fallait s'en douter, tout est cher.
On file 10 minutes plus loin dans un restaurant communautaire : tout est communautaire d'ailleurs ici. Les familles de l'île travaillent par rotation aux restaurants, à l'atelier de tissage, etc... Un vrai royaume communiste ! Le repas est simple et très bon : soupe de Quinoa et truite grillée. Le thé à la muña (menthe) n'était pas extraordinaire, lui. On a toute une explication sur les vêtements des habitants (origine, signification) et on enchaîne sur 5 minutes de danse + musique assez affreuse.
Finalement, de 4000m, point le plus haut de l'île, on descend quasiment à pic quelques centaines de marches, sans oublier de passer par les portes en pierres que l'on voit sur toutes les photos puis on rentre à Puno en 2h30 de bateau (vraiment beaucoup de bateau quand même...). Juste avant l'arrivée dans le port, le guide nous raconte l'histoire complètent hallucinante des bateaux les plus célébres du lac : le Yavari et le Yapura. Ils ont été construits en Ecosse au milieu du XIXème siècle et apportés au Titicaca. Mais à cette époque, il n'y avait ni train, ni route, ni voiture et le lac se situe en plein milieu des hauts plateaux andins. En fait, ils ont mis 6 ans à les apporter à dos de mules !! (en passant par des cols de 5000m de haut)
On s'accorde un petit peu de repos à l'hôtel, notamment pour réfléchir à notre stratégie pour visiter Cusco et sa région puis on part dîner au Don Piero, excellent restaurant de la Calle Lima où on apprend que le Barça a remporté la Champions League 2-0 face à Manchester. Yes ! On récupère notre lessive à l'hôtel, pliée et repassée. On essaye de fermer les sacs (arf, il est vraiment énorme ce poncho !) et c'est parti pour la dernière nuit sur place.
Citation du jour, Yves : "(la fille de la boutique) elle doit avoir de très gros pompons et elle va les garder encore longtemps !"
Budget pour 5 pers. :
- Bateau 225 soles
- Repas midi 100 soles
- Repas soir 200 soles
- Hotel 600 soles
Photos du jour :
- Pitch
- JC
Le premier contact avec le lac n'est pas forcément très positif parce que la petite lagune de Puno est presque entièrement recouverte d'une couche verte de pollution organique. On entre dans une sorte de canal avec des roseaux qui nous entourent : c'est la principale ressource du peuple Uros qui règne sur le lac (un des rares peuples à avoir survécu aux Incas). Ils s'en servent pour manger, pour faire du feu, pour construire leurs bateaux, pour construire leurs maisons et aussi, plus surprenant, pour construire leurs îles ! En effet, si le lac compte des dizaines d'îles naturelles, ils comptent aussi une cinquantaine d'îles artificielles en jonc, des constructions et un mode de vie uniques au monde ! C'est l'objet de notre 1er arrêt : on accoste sur une petite île en jonc d'une centaine de mètres carrés.
On est acceuillis par les quelques familles qui "habitent" cet îlot (le Routard pense qu'ils partent dormir sur de plus grandes îles dès que les touristes sont partis). C'est très bizarre de marcher sur les joncs empilés mais c'est pas désagréable. Si l'île est ancrée, on remarque facilement qu'elle n'est pas immobile pour autant : elle oscille avec la houle. Petit topo pour nous expliquer (maquette à l'appui) comment les Uros construisent les îles avec quelques cordes et beaucoup de joncs. On a aussi le droit à une dégustation de la plante. Enfin, chaque famille expose de "l'artisanat" et on peut faire un tour de bateau (en joncs tressés) moyennant quelques soles. On voit aussi d'étonnant canards qui adorent sprinter sur des dizaines de mètres en courant sur l'eau. C'est très fun à voir !
On abandonne ces petites îles définitivement surprenantes pour aller vers l'île naturelle de Taquile (encore 1 h de bateau). On emprunte un sentier qui fait partie de la côte : c'est joli sans plus mais la balade est sympa. On arrive jusqu'à un petit village pas particulièrement beau mais qui abrite un magasin de textile. En effet, l'île est connue (et enregistrée au patrimoine mondial de l'Unesco) pour la qualité et la finesse de ses textiles. La particularité étant que les hommes sont les personnes qui s'occupent des motifs les plus difficiles, avec une technique très particulière à 5 aiguilles pour les bonnets. Par contre, il fallait s'en douter, tout est cher.
On file 10 minutes plus loin dans un restaurant communautaire : tout est communautaire d'ailleurs ici. Les familles de l'île travaillent par rotation aux restaurants, à l'atelier de tissage, etc... Un vrai royaume communiste ! Le repas est simple et très bon : soupe de Quinoa et truite grillée. Le thé à la muña (menthe) n'était pas extraordinaire, lui. On a toute une explication sur les vêtements des habitants (origine, signification) et on enchaîne sur 5 minutes de danse + musique assez affreuse.
Finalement, de 4000m, point le plus haut de l'île, on descend quasiment à pic quelques centaines de marches, sans oublier de passer par les portes en pierres que l'on voit sur toutes les photos puis on rentre à Puno en 2h30 de bateau (vraiment beaucoup de bateau quand même...). Juste avant l'arrivée dans le port, le guide nous raconte l'histoire complètent hallucinante des bateaux les plus célébres du lac : le Yavari et le Yapura. Ils ont été construits en Ecosse au milieu du XIXème siècle et apportés au Titicaca. Mais à cette époque, il n'y avait ni train, ni route, ni voiture et le lac se situe en plein milieu des hauts plateaux andins. En fait, ils ont mis 6 ans à les apporter à dos de mules !! (en passant par des cols de 5000m de haut)
On s'accorde un petit peu de repos à l'hôtel, notamment pour réfléchir à notre stratégie pour visiter Cusco et sa région puis on part dîner au Don Piero, excellent restaurant de la Calle Lima où on apprend que le Barça a remporté la Champions League 2-0 face à Manchester. Yes ! On récupère notre lessive à l'hôtel, pliée et repassée. On essaye de fermer les sacs (arf, il est vraiment énorme ce poncho !) et c'est parti pour la dernière nuit sur place.
Citation du jour, Yves : "(la fille de la boutique) elle doit avoir de très gros pompons et elle va les garder encore longtemps !"
Budget pour 5 pers. :
- Bateau 225 soles
- Repas midi 100 soles
- Repas soir 200 soles
- Hotel 600 soles
Photos du jour :
- Pitch
- JC
Monday, 22 June 2009
Mardi 26 Mai - Day 12
Réveil grasse mat' 10h00... arf, nan : 7h00 du mat'. Seul Vince arrive à tenir jusqu'à 9h00 (wouhouuuu !!). Mauvaise surprise : Yves est un peu mal et reste un peu au lit tranquille. On prend un délicieux p'tit déj' avec un excellent pancake (crèpe + banane + lait concentré !). Jenny est adorable : elle nous aide à gérer notre visite à Puno en nous expliquant ce qu'on peut visiter et elle nous propose une sortie sur le lac Titicaca (on a pris le tour 1 journée à 45 soles/pers. parce qu'on n'avait pas plus de temps mais y'a un tour sur 2 jours à 75 soles/pers).
On lui laisse notre linge à laver (6 soles/kg) et on file à l'entrée de la Calle Lima pour "I-Peru", l'information touristique. Au final, on comprend que c'est pas plus mal de passer par une agence (n'importe laquelle de la Calle Lima) pour aller visiter le site de Sillustani dans l'après-midi (25 soles/pers avec prise en charge à l'hôtel) et qu'on a le choix pour aller à Cusco en bus de luxe avec arrêts / visites guidées entre Inka Express et Turismo Mer (même tarif, mêmes services, même adresse quasiment). On commence par ce dernier qui annonce 30$/pers. mais, quand ils nous voient hésiter et prêts à aller chez le voisin, nous le fait à 25$/pers. Grosse économie pour nous (1 billet gratuit quasiment).
On rentre récupérer Yves à l'hôtel puis on visite un peu : Plaza de Armas (très animée ce jour là avec danses / manifestations dues à un sommet des peuples indigènes d'Amérique du Sud), la Cathédrale (plus jolie de l'extérieur) et la Casa del Corregidor (petite maison coloniale où il n'y a pas grand chose à visiter sinon la cour et les balcons). On s'arrête ici car elle abrite un petit café qui propose le Cecovasa, une production en coopérative de plusieurs petits exploitants et qui est connu pour être le meilleur café du Pérou. Il est délicieux en effet et ça contraste beaucoup avec le Nescafé en poudre qu'on boit tout le temps ici. Les intéressés peuvent acheter ce café labellisé Commerce Equitable.
Il est temps d'aller faire un tour au marché : attention, y'en a plusieurs et celui qu'il faut faire n'est pas forcément indiqué sur les plans. Il faut descendre quasiment au bord du lac Titicaca, en suivant la ligne de chemin de fer. Ici, c'est le royaume de la laine d'Alpaga. L'avantage c'est que quasiment tous les étalages proposent quasiment la même chose donc la concurrence est forte. Comme on était les seuls sur le marché, on a pu facilement négocier.
Les prix de base dans le reste du Pérou vs. ce qu'on a payé là (avec un peu de volume) :
- un bonnet alpaga reversible 10 soles / 8 soles
- une écharpe en alpaga 15 soles / 10 soles.
Les ponchos sont très variables : il faut regarder la taille, le poids, la qualité, etc... Ca peut monter jusqu'à 85 soles pour les plus beaux (qu'on peut avoir à 70)
Bref, c'est l'endroit idéal pour acheter ce genre de souvenirs, tout en étant vigilant sur la qualité.
On repart pour déjeuner chez la meilleure boulangerie de Puno: Rico's Pan (Moqueca Jr). On y a va en "pousse-pousse-vélo" (on a cru que les gars allaient claquer en nous conduisant). La boulangerie est excellente : on y mange léger mais correct pour 10 soles/pers. Ca nous a permis notamment de goûter le Churros au dulce (confiture de lait) qui est assez différent en goût de ce qu'on trouve en France mais aussi gras en tout cas. On rentre à l'hôtel pour attendre le bus (14h15 au lieu de 13h45 : "la hora peruana", l'heure péruvienne, comme rigole Jenny).
On effectue un 1er arrêt sur les hauteurs de Puno, juste en dessous du puma géant très laid et force est de constater que l:a ville n'est pas vraiment belle. Par contre, le point de vue sur le Titicaca est plutôt sympa. On poursuit notre route sur les hauts plateaux de la province jusqu'à Sillustani. Il s'agit d'un site funéraire avec les ruines de 95 tours funéraires pré-incas. Le guide nous explique beaucoup (trop ?) de choses avec quelques craquages par moments mais c'est assez intéressant dans l'ensemble. Vers la fin de l'après-midi, on sent bien avec le vent froid que l'on est à 4000m d'altitude. Le site n'est pas vraiment un incontournable du Pérou mais il est joli et original.
On repart en visitant (enfin nous, on est resté à l'extérieur) une petite ferme traditionnelle avec une troupe d'alpaga devant. On rentre sur Puno vers 18h00. On va dîner à la Estancia avec ses excellentes parillas où on se pète le bide. C'est l'heure de se glisser sous les 6kg et quelques de couverture, bien au chaud.
Citation du jour, Nico : "Puno, c'est quand même la région des guides qui pipotent grave ou alors faut qu'ils arrêtent la San Pedro".
Budget pour 5 pers. :
- Visite Sillustani 125 soles
- Bus Puno Cuzco 375 soles
- café Cecovasa 20 soles
- Repas Rico's Pan 50 soles
- Eau 10 soles
- Repas La Estancia 160 soles
Photos du jour :
- Pitch
- JC
On lui laisse notre linge à laver (6 soles/kg) et on file à l'entrée de la Calle Lima pour "I-Peru", l'information touristique. Au final, on comprend que c'est pas plus mal de passer par une agence (n'importe laquelle de la Calle Lima) pour aller visiter le site de Sillustani dans l'après-midi (25 soles/pers avec prise en charge à l'hôtel) et qu'on a le choix pour aller à Cusco en bus de luxe avec arrêts / visites guidées entre Inka Express et Turismo Mer (même tarif, mêmes services, même adresse quasiment). On commence par ce dernier qui annonce 30$/pers. mais, quand ils nous voient hésiter et prêts à aller chez le voisin, nous le fait à 25$/pers. Grosse économie pour nous (1 billet gratuit quasiment).
On rentre récupérer Yves à l'hôtel puis on visite un peu : Plaza de Armas (très animée ce jour là avec danses / manifestations dues à un sommet des peuples indigènes d'Amérique du Sud), la Cathédrale (plus jolie de l'extérieur) et la Casa del Corregidor (petite maison coloniale où il n'y a pas grand chose à visiter sinon la cour et les balcons). On s'arrête ici car elle abrite un petit café qui propose le Cecovasa, une production en coopérative de plusieurs petits exploitants et qui est connu pour être le meilleur café du Pérou. Il est délicieux en effet et ça contraste beaucoup avec le Nescafé en poudre qu'on boit tout le temps ici. Les intéressés peuvent acheter ce café labellisé Commerce Equitable.
Il est temps d'aller faire un tour au marché : attention, y'en a plusieurs et celui qu'il faut faire n'est pas forcément indiqué sur les plans. Il faut descendre quasiment au bord du lac Titicaca, en suivant la ligne de chemin de fer. Ici, c'est le royaume de la laine d'Alpaga. L'avantage c'est que quasiment tous les étalages proposent quasiment la même chose donc la concurrence est forte. Comme on était les seuls sur le marché, on a pu facilement négocier.
Les prix de base dans le reste du Pérou vs. ce qu'on a payé là (avec un peu de volume) :
- un bonnet alpaga reversible 10 soles / 8 soles
- une écharpe en alpaga 15 soles / 10 soles.
Les ponchos sont très variables : il faut regarder la taille, le poids, la qualité, etc... Ca peut monter jusqu'à 85 soles pour les plus beaux (qu'on peut avoir à 70)
Bref, c'est l'endroit idéal pour acheter ce genre de souvenirs, tout en étant vigilant sur la qualité.
On repart pour déjeuner chez la meilleure boulangerie de Puno: Rico's Pan (Moqueca Jr). On y a va en "pousse-pousse-vélo" (on a cru que les gars allaient claquer en nous conduisant). La boulangerie est excellente : on y mange léger mais correct pour 10 soles/pers. Ca nous a permis notamment de goûter le Churros au dulce (confiture de lait) qui est assez différent en goût de ce qu'on trouve en France mais aussi gras en tout cas. On rentre à l'hôtel pour attendre le bus (14h15 au lieu de 13h45 : "la hora peruana", l'heure péruvienne, comme rigole Jenny).
On effectue un 1er arrêt sur les hauteurs de Puno, juste en dessous du puma géant très laid et force est de constater que l:a ville n'est pas vraiment belle. Par contre, le point de vue sur le Titicaca est plutôt sympa. On poursuit notre route sur les hauts plateaux de la province jusqu'à Sillustani. Il s'agit d'un site funéraire avec les ruines de 95 tours funéraires pré-incas. Le guide nous explique beaucoup (trop ?) de choses avec quelques craquages par moments mais c'est assez intéressant dans l'ensemble. Vers la fin de l'après-midi, on sent bien avec le vent froid que l'on est à 4000m d'altitude. Le site n'est pas vraiment un incontournable du Pérou mais il est joli et original.
On repart en visitant (enfin nous, on est resté à l'extérieur) une petite ferme traditionnelle avec une troupe d'alpaga devant. On rentre sur Puno vers 18h00. On va dîner à la Estancia avec ses excellentes parillas où on se pète le bide. C'est l'heure de se glisser sous les 6kg et quelques de couverture, bien au chaud.
Citation du jour, Nico : "Puno, c'est quand même la région des guides qui pipotent grave ou alors faut qu'ils arrêtent la San Pedro".
Budget pour 5 pers. :
- Visite Sillustani 125 soles
- Bus Puno Cuzco 375 soles
- café Cecovasa 20 soles
- Repas Rico's Pan 50 soles
- Eau 10 soles
- Repas La Estancia 160 soles
Photos du jour :
- Pitch
- JC
Sunday, 21 June 2009
Lundi 25 Mai - Day 11
Réveil difficile à 4h50. On fait le paquetage à la lumière des lampes de poche et on prend un p'tit déj' rapide. L'idée est de partir dès que la lumière est suffisante mais de prendre de vitesse le soleil pour éviter de mourir parce qu'il faut remonter les 1100m quasi-verticaux !
Ca serait mentir que de dire que c'était très facile et à l'arrivée, les mollets et les cuisses sont plutôt douloureux, mais en y allant doucement, ça se fait ! (avec des vrais petits pas, hein...) Ce qui tue un peu, c'est l'ado de 12 ans qui nous guidait en s'amusant à courir pour prendre un peu d'avance...
C'est avec un grand relachement général que l'on se pose à Cabanaconde pour un deuxième petit déjeuner amplement mérité (ça fait un peu hobbit dit comme ça). On retrouve notre conducteur, Pablo, qui nous remmêne direction Chivay. On observera d'ailleurs de majestueux condors en arrivant à Cruz Del Condor et on fera un arrêt au village de Maca, notamment pour l'église. A l'extérieur, des péruviens tentent de récupérer quelques pièces pour une photo : une maman avec sa fille qui tient un petit alpaga, un gars qui fait un spectacle avec son aigle d'une dizaine de kilos...
On arrive à Chivay où c'est la fête de l'école (et donc de toutes celles de la région, avec concours de talents et tout...) et le marché local est assez fun à faire. Buffet avec un affreux joueur de flûte de pan et sa guitare désaccordée. C'est là qu'on se sépare du groupe de trek pour prendre un bus vers Puno. On remercie Pablo avec 50 soles et lui nous offre un T-shirt Colca Trek puis on remercie Jaime avec 100 soles avant de filer dans le bus.
Le direct entre Chivay et Puno prend environ 6h avec quelques arrêts sympas pour observer des flamants ou le beau paysage tout simplement, avec de superbes lacs perchés à 4000 m d'altitude. Dès l'arrivée à Puno, on prend le taxi pour la Posada Kusillos (hôtel à 5 mn du centre à pied). Les lits sont très durs et la douche électrique vaut le détour (il faut allumer un disjoncteur dans la douche après avoir ouvert l'eau et l'éteindre avant de fermer l'eau. Autant dire qu'il faut faire une petite prière à la Pachamamac avant de vouloir se laver).
On ressort assez vite parce qu'on est morts et crades du trek du matin pour aller voir la Plaza de Armas de nuit et de trouver un restaurant dans la rue de Lima, la rue piétonne remplie de rabatteurs à touristes en tout genre. On finit au Ukuku's où on mange bien sans être exceptionnel (mais cher comme tout restau de la Calle Lima). Les plus courageux ont pris une douche. En fait, non, personne...
Citation du jour, Nico : "Le cocktail Ukuku's (Pisco, Tequila, Gin, Vodka, Whisky, Curaçao, limonade), c'est l'équivalent d'un verre du milieu de Choy Choy !!"
Budget pour 5 pers :
- Tips Colca Trek 100 soles (guide) et 50 soles (chauffeur)
- Taxi Puno terminal hotel 5 soles
- Ukuku's restaurant 140 soles
Photos du jour:
- Pitch
- JC
Ca serait mentir que de dire que c'était très facile et à l'arrivée, les mollets et les cuisses sont plutôt douloureux, mais en y allant doucement, ça se fait ! (avec des vrais petits pas, hein...) Ce qui tue un peu, c'est l'ado de 12 ans qui nous guidait en s'amusant à courir pour prendre un peu d'avance...
C'est avec un grand relachement général que l'on se pose à Cabanaconde pour un deuxième petit déjeuner amplement mérité (ça fait un peu hobbit dit comme ça). On retrouve notre conducteur, Pablo, qui nous remmêne direction Chivay. On observera d'ailleurs de majestueux condors en arrivant à Cruz Del Condor et on fera un arrêt au village de Maca, notamment pour l'église. A l'extérieur, des péruviens tentent de récupérer quelques pièces pour une photo : une maman avec sa fille qui tient un petit alpaga, un gars qui fait un spectacle avec son aigle d'une dizaine de kilos...
On arrive à Chivay où c'est la fête de l'école (et donc de toutes celles de la région, avec concours de talents et tout...) et le marché local est assez fun à faire. Buffet avec un affreux joueur de flûte de pan et sa guitare désaccordée. C'est là qu'on se sépare du groupe de trek pour prendre un bus vers Puno. On remercie Pablo avec 50 soles et lui nous offre un T-shirt Colca Trek puis on remercie Jaime avec 100 soles avant de filer dans le bus.
Le direct entre Chivay et Puno prend environ 6h avec quelques arrêts sympas pour observer des flamants ou le beau paysage tout simplement, avec de superbes lacs perchés à 4000 m d'altitude. Dès l'arrivée à Puno, on prend le taxi pour la Posada Kusillos (hôtel à 5 mn du centre à pied). Les lits sont très durs et la douche électrique vaut le détour (il faut allumer un disjoncteur dans la douche après avoir ouvert l'eau et l'éteindre avant de fermer l'eau. Autant dire qu'il faut faire une petite prière à la Pachamamac avant de vouloir se laver).
On ressort assez vite parce qu'on est morts et crades du trek du matin pour aller voir la Plaza de Armas de nuit et de trouver un restaurant dans la rue de Lima, la rue piétonne remplie de rabatteurs à touristes en tout genre. On finit au Ukuku's où on mange bien sans être exceptionnel (mais cher comme tout restau de la Calle Lima). Les plus courageux ont pris une douche. En fait, non, personne...
Citation du jour, Nico : "Le cocktail Ukuku's (Pisco, Tequila, Gin, Vodka, Whisky, Curaçao, limonade), c'est l'équivalent d'un verre du milieu de Choy Choy !!"
Budget pour 5 pers :
- Tips Colca Trek 100 soles (guide) et 50 soles (chauffeur)
- Taxi Puno terminal hotel 5 soles
- Ukuku's restaurant 140 soles
Photos du jour:
- Pitch
- JC
Saturday, 20 June 2009
Dimanche 24 Mai - Day 10
Réveil à 5h30 : la lueur du soleil est presque là, cachée derrière les montagnes. On décolle après le p'tit déj.
Premier arrêt pour observer une maquette de système d'irrigation déssinée dans le rocher, puis des tombes accrochées en plein milieu de la falaise, certaines encore scellées avec les momies à l'intérieur. Le 2ème arrêt sera pour observer la fin de la vallée de Colca et le début du Canyon. C'est donc le 2ème plus grand canyon du monde, 3000 m de chute. Le plus grand se trouve à quelques centaines de kilomètres, le Cotahuasi avec 3200m de chute. Pour bien situer, le Grand Canyon des Etats-Unis fait 1500m, soit 2 fois plus petit.
Quelques endroits de la route se sont enfoncées dans la terre, preuves de l'activité géologique et sismologique de la région. On s'arrêt enfin à Cruz del Condor, un des points le plus haut du canyon. On attend une petite demie-heure pour qu'apparaissent enfin les rois de la montagne : les grands condors en personne !! On en compte jusqu'à 7 et s'ils ont l'air petits et lents de loin, on se rend compte dès qu'ils se rapprochent qu'il s'agit bien de l'oiseau le plus lourd sur terre (jusqu'à 70 kg !!). Leur vol est très majestueux mais c'est assez difficile de les prendre en gros plan.
On reprend la route pour atteindre Cabanaconde : terminus, tout le monde descend. On prépare le chargement des mules et c'est parti pour de la vraie marche : direction le canyon de Colca pour une descente quasi-verticale de 1100m. Vertigineux !! On nous explique de bien rester côté montagne si on croise des mules parce qu'elles ne font pas spécialement attention aux marcheurs et pourraient nous pousser dans le vide. La chaleur est écrasante (on vide presque 1,5L d'eau par personne en 2h30) et les genoux ramassent dur mais en tout cas, c'est spectaculaire. En passant on observe quelques plantes dont une (j'ai oublié son nom) qu'il ne faut absolument pas casser sous peines de grosses brûlures acides... Gloups ! On observe aussi des cochenilles sur les cactus, petits insectes parasites qui produisent une magnifique teinte rouge pour les textiles notamment. On peut voir aussi un détour d'un lacet des falaises recouvertes de lave fossilisée.
C'est quand même avec un grand soulagement que l'on arrive tout en bas avec palmiers, piscines, petites cabanes sans un seul watt d'électricité. L'eau de la piscine est rafraichissante ce qui nous détend tout de suite. On déjeune pendant que les tentes sont installées puis on a le droit à une demie-heure de sieste bien méritée.
On reprend un petit peu la marche pour aller voir un pont suspendu sur la rivière Colca (malheureusement pollué à l'arsenic à cause de l'exploitation de minerais en amont), quelques cascades ainsi que des plantes dont les graines infusées plusieurs heures provoquent les mêmes effets que le LSD. C'est rempli de plantes à drogues dans le coin et Jaime est au point là-dessus. On se demande si un concept trek-drogue pourrait marcher avec marche/récolte/consommation... Sinon, on voit aussi des plantes moins violentes comme l'aloe vera ou la muña, sorte de menthe (pour les mojitos évidemment!).
Retour au camp de base pour une dégustation de bières avec des parties de tarot au bord de la piscine. La vie est pas si dure que ça parfois. On se fait surprendre par la nuit (comme il n'y a pas d'électricité) et donc c'est à la lumière des bougies que l'on dine (avec un vin chilien qui ressemblait à du Porto léger). On file se coucher parce que le réveil doit être mis avant 5 heures du mat'.
En levant les yeux, on peut observer le plus beau ciel étoilé que j'ai jamais vu...
Citation du jour, Nicolas : "Y'a des plantes dans le coin avec lesquelles on peut pas faire de drogue ?"
Photos du jour :
- Pitch
- JC
Premier arrêt pour observer une maquette de système d'irrigation déssinée dans le rocher, puis des tombes accrochées en plein milieu de la falaise, certaines encore scellées avec les momies à l'intérieur. Le 2ème arrêt sera pour observer la fin de la vallée de Colca et le début du Canyon. C'est donc le 2ème plus grand canyon du monde, 3000 m de chute. Le plus grand se trouve à quelques centaines de kilomètres, le Cotahuasi avec 3200m de chute. Pour bien situer, le Grand Canyon des Etats-Unis fait 1500m, soit 2 fois plus petit.
Quelques endroits de la route se sont enfoncées dans la terre, preuves de l'activité géologique et sismologique de la région. On s'arrêt enfin à Cruz del Condor, un des points le plus haut du canyon. On attend une petite demie-heure pour qu'apparaissent enfin les rois de la montagne : les grands condors en personne !! On en compte jusqu'à 7 et s'ils ont l'air petits et lents de loin, on se rend compte dès qu'ils se rapprochent qu'il s'agit bien de l'oiseau le plus lourd sur terre (jusqu'à 70 kg !!). Leur vol est très majestueux mais c'est assez difficile de les prendre en gros plan.
On reprend la route pour atteindre Cabanaconde : terminus, tout le monde descend. On prépare le chargement des mules et c'est parti pour de la vraie marche : direction le canyon de Colca pour une descente quasi-verticale de 1100m. Vertigineux !! On nous explique de bien rester côté montagne si on croise des mules parce qu'elles ne font pas spécialement attention aux marcheurs et pourraient nous pousser dans le vide. La chaleur est écrasante (on vide presque 1,5L d'eau par personne en 2h30) et les genoux ramassent dur mais en tout cas, c'est spectaculaire. En passant on observe quelques plantes dont une (j'ai oublié son nom) qu'il ne faut absolument pas casser sous peines de grosses brûlures acides... Gloups ! On observe aussi des cochenilles sur les cactus, petits insectes parasites qui produisent une magnifique teinte rouge pour les textiles notamment. On peut voir aussi un détour d'un lacet des falaises recouvertes de lave fossilisée.
C'est quand même avec un grand soulagement que l'on arrive tout en bas avec palmiers, piscines, petites cabanes sans un seul watt d'électricité. L'eau de la piscine est rafraichissante ce qui nous détend tout de suite. On déjeune pendant que les tentes sont installées puis on a le droit à une demie-heure de sieste bien méritée.
On reprend un petit peu la marche pour aller voir un pont suspendu sur la rivière Colca (malheureusement pollué à l'arsenic à cause de l'exploitation de minerais en amont), quelques cascades ainsi que des plantes dont les graines infusées plusieurs heures provoquent les mêmes effets que le LSD. C'est rempli de plantes à drogues dans le coin et Jaime est au point là-dessus. On se demande si un concept trek-drogue pourrait marcher avec marche/récolte/consommation... Sinon, on voit aussi des plantes moins violentes comme l'aloe vera ou la muña, sorte de menthe (pour les mojitos évidemment!).
Retour au camp de base pour une dégustation de bières avec des parties de tarot au bord de la piscine. La vie est pas si dure que ça parfois. On se fait surprendre par la nuit (comme il n'y a pas d'électricité) et donc c'est à la lumière des bougies que l'on dine (avec un vin chilien qui ressemblait à du Porto léger). On file se coucher parce que le réveil doit être mis avant 5 heures du mat'.
En levant les yeux, on peut observer le plus beau ciel étoilé que j'ai jamais vu...
Citation du jour, Nicolas : "Y'a des plantes dans le coin avec lesquelles on peut pas faire de drogue ?"
Photos du jour :
- Pitch
- JC
Wednesday, 17 June 2009
Samedi 23 Mai - Day 8
Départ vers 8h du mat' en Renault Master de 16 personnes (on se rend pas compte, mais c'est un peu luxueux comme marque au Pérou) avec Pablo notre chauffeur et Jaime, notre excellent guide. On récupère quelques personnes en route (ca fera 13 trekker en tout) et on file vers la Ceinture de Feu, derrière le Misti.
Jaime nous donne beaucoup d'explications en chemin, sur la population, la géographie et puis enfin les animaux car on arrive dans la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca. On aperçoit dès le début un troupeau de Vicuñas (des petits lamas). En fait, la région est remplie de camélidés : (du plus petit au plus grand dans la famille) Vicuñas, Alpacas, Llamas (avec 2 "l") et Guanacos. La réserve en est remplie (sauf des Guanacos parce qu'ils sont très rares et protégés).
On s'arrête au bout de quelques heures pour marcher un peu à 4000 m : el Bosque de Piedras (la forêt de roche). Surprenante formation géologique en cheminées (les Météores grecs en miniature). Par contre, on est tout de suite essoufflés à cette altitude et on commence aussi à avoir un peu mal au crane. Pour faire passer ça, un petit peu d'infusion de maté de Coca.
En tout cas, le panorama est spectaculaire : depuis notre plateau désertique, toute une série de volcans enneigés nous entourent, de 5000 à 6500m d'altitude ! On s'arrête de temps en temps pour observer des animaux : flamants roses, ibis, alpagas, lamas, viscachas (sorte de lapins à longue queue d'écureuil pleine de poison). On observe quelques plantes aussi comme l'ichu (plat favori des camélidés) ou plus surprenant, la yareta, une des plus vieilles plantes du monde qui pousse de 1mm par an et qui est "dure" au toucher.
On arrive au point culminant de l'expédition motorisée : 4910 m ! Plus haut que n'importe quel point en Europe et ça se sent : n'importe quel effort se paye cash ! En tout cas, le point de vue vaut largement le coup puisqu'on voit de ce belvédère tous les hauts sommets de Andes Centrales !! Splendide ! La médaille a son revers : on a gagné quand même un beau mal de crane pendant plusieurs heures (jusqu'au soir pour certains).
On redescend donc à 3600m d'altitude pour entrer dans la vallée de la Colca (le nom de la rivière qui creuse le 2ème plus grand canyon du monde qu'on part explorer) et déjeuner à Chivay, la capitale de la province. Buffet varié mais on essaye de manger raisonnablement en buvant du maté de Coca afin de diminuer les symptômes du mal de l'altitude. La vallée est recouverte de cultures en terrasses plates ou semi-circulaires qui permettent de profiter d'un système d'irrigation maîtrisé et de pouvoir effectuer différentes cultures à différents niveaux (du fait de la création de micro-climats artificiels).
Arrivés au petit village de Yanque, on jette un oeil à la façade étonnante de l'église puis on découvre nos quartiers un peu plus loin à l'Eco-Inn, un mignon petit motel qui serait presque parfait si ce n'est sa couleur jaune pétante... On enchaîne direct par une petite balade sympa non sans avoir goûté au passage au fruit du cactus blanc. La grimpette nous emmène jusqu'à l'ancien village Uyo Uyo. Ce site aurait appartenu aux Collaguas (civilisation pré-inca) et peut être même annexée par la suite par les Incas (je vous jure qu'ils ne connaissent pas Esteban, Tao et Zia là-bas. C'est triste, ça changerait d'El Condor Pasa).
Les petits chemins traversent des champs où s'affairent des familles de paysans. Il est important de noter qu'on n'a pas vu une seule machine agricole dans tout le pays. Tout est fait à l'ancienne. Les principales cultures du coin sont la quinoa et le blé.
Le jour finit par tomber alors qu'on arrive à une source chaude canalisée dans une piscine : très relaxant mais ça achève nos dernières forces. Un repas rapide à l'hôtel pour déguster de l'Alpaga (très bon !) ainsi qu'une petite soupe de quinoa ou une crème de maïs selon les goûts. On file au lit à 20h30, alors que Vince nous avait quitté plus tôt (la loose continue), victime d'un léger mal de l'altitude !
Citation du jour, Yves : "L'altitude, ça me donne la barre"
Photos du jour :
- Pitch
- JC (tout le séjour)
Jaime nous donne beaucoup d'explications en chemin, sur la population, la géographie et puis enfin les animaux car on arrive dans la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca. On aperçoit dès le début un troupeau de Vicuñas (des petits lamas). En fait, la région est remplie de camélidés : (du plus petit au plus grand dans la famille) Vicuñas, Alpacas, Llamas (avec 2 "l") et Guanacos. La réserve en est remplie (sauf des Guanacos parce qu'ils sont très rares et protégés).
On s'arrête au bout de quelques heures pour marcher un peu à 4000 m : el Bosque de Piedras (la forêt de roche). Surprenante formation géologique en cheminées (les Météores grecs en miniature). Par contre, on est tout de suite essoufflés à cette altitude et on commence aussi à avoir un peu mal au crane. Pour faire passer ça, un petit peu d'infusion de maté de Coca.
En tout cas, le panorama est spectaculaire : depuis notre plateau désertique, toute une série de volcans enneigés nous entourent, de 5000 à 6500m d'altitude ! On s'arrête de temps en temps pour observer des animaux : flamants roses, ibis, alpagas, lamas, viscachas (sorte de lapins à longue queue d'écureuil pleine de poison). On observe quelques plantes aussi comme l'ichu (plat favori des camélidés) ou plus surprenant, la yareta, une des plus vieilles plantes du monde qui pousse de 1mm par an et qui est "dure" au toucher.
On arrive au point culminant de l'expédition motorisée : 4910 m ! Plus haut que n'importe quel point en Europe et ça se sent : n'importe quel effort se paye cash ! En tout cas, le point de vue vaut largement le coup puisqu'on voit de ce belvédère tous les hauts sommets de Andes Centrales !! Splendide ! La médaille a son revers : on a gagné quand même un beau mal de crane pendant plusieurs heures (jusqu'au soir pour certains).
On redescend donc à 3600m d'altitude pour entrer dans la vallée de la Colca (le nom de la rivière qui creuse le 2ème plus grand canyon du monde qu'on part explorer) et déjeuner à Chivay, la capitale de la province. Buffet varié mais on essaye de manger raisonnablement en buvant du maté de Coca afin de diminuer les symptômes du mal de l'altitude. La vallée est recouverte de cultures en terrasses plates ou semi-circulaires qui permettent de profiter d'un système d'irrigation maîtrisé et de pouvoir effectuer différentes cultures à différents niveaux (du fait de la création de micro-climats artificiels).
Arrivés au petit village de Yanque, on jette un oeil à la façade étonnante de l'église puis on découvre nos quartiers un peu plus loin à l'Eco-Inn, un mignon petit motel qui serait presque parfait si ce n'est sa couleur jaune pétante... On enchaîne direct par une petite balade sympa non sans avoir goûté au passage au fruit du cactus blanc. La grimpette nous emmène jusqu'à l'ancien village Uyo Uyo. Ce site aurait appartenu aux Collaguas (civilisation pré-inca) et peut être même annexée par la suite par les Incas (je vous jure qu'ils ne connaissent pas Esteban, Tao et Zia là-bas. C'est triste, ça changerait d'El Condor Pasa).
Les petits chemins traversent des champs où s'affairent des familles de paysans. Il est important de noter qu'on n'a pas vu une seule machine agricole dans tout le pays. Tout est fait à l'ancienne. Les principales cultures du coin sont la quinoa et le blé.
Le jour finit par tomber alors qu'on arrive à une source chaude canalisée dans une piscine : très relaxant mais ça achève nos dernières forces. Un repas rapide à l'hôtel pour déguster de l'Alpaga (très bon !) ainsi qu'une petite soupe de quinoa ou une crème de maïs selon les goûts. On file au lit à 20h30, alors que Vince nous avait quitté plus tôt (la loose continue), victime d'un léger mal de l'altitude !
Citation du jour, Yves : "L'altitude, ça me donne la barre"
Photos du jour :
- Pitch
- JC (tout le séjour)
Tuesday, 16 June 2009
Vendredi 22 Mai - Day 7
Un Magnifique soleil nous acceuille dans un décor spectaculaire : la ville blanche (rien à voir avec Minas Tirith pour autant) est surplombée d'un gigantesque volcan, le Misti, qui culmine à plus de 5800m d'altitude !
On part en colectivo (sorte de mini-bus/taxi) vers la Plaza de Armas, très belle place verte bien animée et entourée de superbes batiments, dont la cathédrale que l'on visite rapidement. On retraverse la place (en repérant des écrivains publics avec de vieilles machines à écrire). Superbe façade de l'église de la Compania, qui cache une très surprenante sacristie multicolore (4 soles) et un double cloître public.
Direction le Couvent de Santa Catalina (30 soles), site assez extraordinaire. Classé au patrimoine mondial, c'est tout simplement le plus grand couvent du monde. En pleine ville, il couvre complètement une cuadra a lui tout seul (les villes ont été tracées comme une grille remplie de "cuadras", l'équivalent du block aux USA). Il s'agit d'une véritable ville dans la ville (car il fut complètement isolé pendant des siècles avant d'être ouvert au public le siècle dernier) avec des murs de toutes les couleurs, avec une forte dominante rouge et bleue. On profite de cette petite oasis pour faire la pause de midi à la cafèt' (la carte mérite le détour avec ses "pizzas des Saints" et autres desserts en péchés capitaux...). Les sandwichs sont excellents et les desserts sont véritablement à se damner ! On en profite aussi pour prendre de vrais espressos (dans le reste du pays, c'est du nescafé soluble. On nous a même apporter la boîte métallique de Nespresso une fois !).
Cette pause permet de retrouver Claudia, une allemande vivant dans les Antilles avec qui on a partagé le petit déj le matin même (qui déchirait d'ailleurs, avec un vrai jus d'orange pressé, un smoothie aux fruits rouges, de l'infusion avec de vrais feuilles de coca sechées, etc...). D'ailleurs, on avait déjà commencé à utiliser l'infusion de Coca qui aide à combattre le mal de l'altitude car pour les 15 prochains jours, on ne descendra pas en dessous de 2000m d'altitude (et on a d'ailleurs un dur passage dès le lendemain...).
Ah oui, demain on part en trek, donc comme tout ce qui a été organisé à 10 000 km, ça mérite le double check : on passe donc voir le bureau du Colca Trek, établissement dont la façade rappelle qu'ils sont bien recommandés par le Lonely Planet (et moi je ne peux que les recommander chaudement). On se fait expliquer le parcours par une très jolie demoiselle (?) et puis on continue notre visite de la ville de l'autre côté de la rivière Chili par l'église et le couvent de la Recoleta qui ouvre pile au moment où on arrive.
Assez marrant comme endroit puisqu'il abrite plusieurs mini-musées (de l'Amazonie, des civilisations pré-colombiennes, de l'art religieux, etc...) au détour de ses 4 cloîtres. Ne pas rater non plus la bibliothèque aussi, avec ses 10 000 ouvrages mais attention, elle n'ouvre qu'à des horaires précis.
On remonte l'avenue Grau pour se balader tranquillement dans le quartier de Yunahuana (arf, il suffit de l'écrire pour me recoller la chanson de Sacred Spirits dans la tête...). On atteint la petite place de l'Eglise San Juan Batista depuis laquelle on a un superbe panorama sur tout Arequipa, le Chachani enneigé et bien sûr le Misti qui la domine majestueusement !! Fortement conseillé avec les lumières du couchant...
Retour à l'hôtel où évidemment, le sac de Vince ne nous attend pas. Encore quelques heures de bataille avec Ibéria en vain. Il en profite donc pour acheter un peu de matériel (notamment les chaussures de randos) pendant qu'on réserve un hôtel pour Puno puis on se lance dans une quête désastreuse de restaurants (tous fermés à 21h). On se rabat sur un choix plus que local : El Pio Pio ! Il s'agit d'une "polleria" où on mange du poulet avec une bouteille de coca de 2,25L (on a été décontenancé tout le long par les contenances des bouteilles de la Coca Cola Company, toujours différentes, notamment un Sprite de 297,5mL où quelque chose comme ça). On a même le droit au groupe folklorique local avec ses flutes de pan qui nous fait Nescafé et El Condor Pasa pour l'une des 20 fois qu'on va l'entendre au Pérou... Typique !
On essaye quand même de se coucher tôt parce que le lendemain, c'est le début des treks !
Citation du jour, Yves : "C'est pas la quantité qui compte, c'est la fréquence !"
Budget pour 5 personnes :
- Taxi 13 soles
- Musée 20 soles
- Santa Catalina 150 soles
- Cafeteria du couvent 155 soles
- Restau El Pio Pio 50 soles
- Hotel 480 soles (chambres) + 70 soles (frais de bar et téléphone)
Photos du jour :
- Pitch
On part en colectivo (sorte de mini-bus/taxi) vers la Plaza de Armas, très belle place verte bien animée et entourée de superbes batiments, dont la cathédrale que l'on visite rapidement. On retraverse la place (en repérant des écrivains publics avec de vieilles machines à écrire). Superbe façade de l'église de la Compania, qui cache une très surprenante sacristie multicolore (4 soles) et un double cloître public.
Direction le Couvent de Santa Catalina (30 soles), site assez extraordinaire. Classé au patrimoine mondial, c'est tout simplement le plus grand couvent du monde. En pleine ville, il couvre complètement une cuadra a lui tout seul (les villes ont été tracées comme une grille remplie de "cuadras", l'équivalent du block aux USA). Il s'agit d'une véritable ville dans la ville (car il fut complètement isolé pendant des siècles avant d'être ouvert au public le siècle dernier) avec des murs de toutes les couleurs, avec une forte dominante rouge et bleue. On profite de cette petite oasis pour faire la pause de midi à la cafèt' (la carte mérite le détour avec ses "pizzas des Saints" et autres desserts en péchés capitaux...). Les sandwichs sont excellents et les desserts sont véritablement à se damner ! On en profite aussi pour prendre de vrais espressos (dans le reste du pays, c'est du nescafé soluble. On nous a même apporter la boîte métallique de Nespresso une fois !).
Cette pause permet de retrouver Claudia, une allemande vivant dans les Antilles avec qui on a partagé le petit déj le matin même (qui déchirait d'ailleurs, avec un vrai jus d'orange pressé, un smoothie aux fruits rouges, de l'infusion avec de vrais feuilles de coca sechées, etc...). D'ailleurs, on avait déjà commencé à utiliser l'infusion de Coca qui aide à combattre le mal de l'altitude car pour les 15 prochains jours, on ne descendra pas en dessous de 2000m d'altitude (et on a d'ailleurs un dur passage dès le lendemain...).
Ah oui, demain on part en trek, donc comme tout ce qui a été organisé à 10 000 km, ça mérite le double check : on passe donc voir le bureau du Colca Trek, établissement dont la façade rappelle qu'ils sont bien recommandés par le Lonely Planet (et moi je ne peux que les recommander chaudement). On se fait expliquer le parcours par une très jolie demoiselle (?) et puis on continue notre visite de la ville de l'autre côté de la rivière Chili par l'église et le couvent de la Recoleta qui ouvre pile au moment où on arrive.
Assez marrant comme endroit puisqu'il abrite plusieurs mini-musées (de l'Amazonie, des civilisations pré-colombiennes, de l'art religieux, etc...) au détour de ses 4 cloîtres. Ne pas rater non plus la bibliothèque aussi, avec ses 10 000 ouvrages mais attention, elle n'ouvre qu'à des horaires précis.
On remonte l'avenue Grau pour se balader tranquillement dans le quartier de Yunahuana (arf, il suffit de l'écrire pour me recoller la chanson de Sacred Spirits dans la tête...). On atteint la petite place de l'Eglise San Juan Batista depuis laquelle on a un superbe panorama sur tout Arequipa, le Chachani enneigé et bien sûr le Misti qui la domine majestueusement !! Fortement conseillé avec les lumières du couchant...
Retour à l'hôtel où évidemment, le sac de Vince ne nous attend pas. Encore quelques heures de bataille avec Ibéria en vain. Il en profite donc pour acheter un peu de matériel (notamment les chaussures de randos) pendant qu'on réserve un hôtel pour Puno puis on se lance dans une quête désastreuse de restaurants (tous fermés à 21h). On se rabat sur un choix plus que local : El Pio Pio ! Il s'agit d'une "polleria" où on mange du poulet avec une bouteille de coca de 2,25L (on a été décontenancé tout le long par les contenances des bouteilles de la Coca Cola Company, toujours différentes, notamment un Sprite de 297,5mL où quelque chose comme ça). On a même le droit au groupe folklorique local avec ses flutes de pan qui nous fait Nescafé et El Condor Pasa pour l'une des 20 fois qu'on va l'entendre au Pérou... Typique !
On essaye quand même de se coucher tôt parce que le lendemain, c'est le début des treks !
Citation du jour, Yves : "C'est pas la quantité qui compte, c'est la fréquence !"
Budget pour 5 personnes :
- Taxi 13 soles
- Musée 20 soles
- Santa Catalina 150 soles
- Cafeteria du couvent 155 soles
- Restau El Pio Pio 50 soles
- Hotel 480 soles (chambres) + 70 soles (frais de bar et téléphone)
Photos du jour :
- Pitch
Sunday, 14 June 2009
Jeudi 21 Mai - Day 6
C'est une journée de transfert pour nous. On part en minibus pour Pisco. Il n'y a pas de bus vers Arequipa ce jour là, ni de Paracas, ni de Pisco mais on va nous emmener sur la Panamericana à San Clemente pour arrêter le bus qui va en direction de La Paz, capitale administrative de la Bolivie.
Pisco est une énorme ruine : quasiment toute la ville a été détruite en 2007 par un tremblement de terre. Le batiments sont effondrés de partout, les rues ressemble au sol de la lune, la mairie menace de s'écrouler à tout moment (le dome du batiment est à moitié effondré), l'église a même été rayée de la carte (plus de 200 morts ce jour là). Bref, il n'y a strictement rien à voir, rien à faire donc on a vraiment bien fait de dormir à Paracas et non ici pour notre séjour dans la région ! On regarde 2 minutes la Plaza de Armas qui n'a rien d'exceptionnel, on arpente une rue commerçante mais y'a rien à voir et puis on est les seuls blancs, avec d'énormes bagages, donc on n'est pas super à l'aise. On va se poser en avance au bureau des bus Ormeño. On a juste eu le temps de regarder la une des journaux : un bus a été attaqué la nuit précédente : c'est marqué dans tous les guides qu'il faut éviter si possible les voyages de nuit...
Un taxi finit par arriver, ce qui n'est pas idéal vu qu'on est 5 plus tous nos bagages... Le taxi est assez mythique (surtout le pare-soleil déroulable avant ventousé à l'intérieur) ! On part à 20 Km/h en essayant d'éviter la boue, les trous et tous les autres véhicules (il n'y a pas vraiment de voie). En quasi panne sèche (le chauffeur s'est fritté avec une personne à la pompe à essence et à décider de ne pas faire le plein pour la peine), on prend un "raccourci" à travers un bidonville pour débarquer sur un sentier boueux qui s'avère être... fermé !! Obligé de descendre de voiture pour déblayer les pierres du passage et voir le taxi essayer de s'engouffrer entre une barrière et un monticule de pierres...
On nous dépose à un grand carrefour à San Clemente où on attend une dizaine de minutes. Le bus arrivant "bientôt", on traverse le carrefour puis les 6 (?) voies de la Panamericana (une sorte d'autoroute traversant l'Amérique du sud) à pied avec tous nos bagages et on reste au bord, avec moins de place qu'une bande d'arrêt d'urgence pour ne pas mourir fauchés par un bus, un colectivo, une mototaxi ou un camion... (on a eu le droit de charger nos affaires dans les soutes du côté de l'autoroute une fois le bus arrivé. Je sais pas combien de touristes ils s'autorisent à perdre...)
Le bus finit donc par nous emporter vers Arequipa. Petit arrêt à Ica, à Nazca (où se trouvent les fameuses lignes dessinnées sur le sol) et un autre endroit complètement perdu, juste pour le ravitaillement (oui parce qu'on a toujours à manger et à boire dans les bus). Il nous reste quelques heures de conduite dans la nuit et la route est très spectaculaire, surtout avec la conduite péruvienne) ! On arrive à destination vers 1h30 du matin : il fait bien frais (en même temps, on est à 2300m d'altitude). On se jette dans les lits confortables de notre hôtel 3 étoiles "La posada El Castillo" après une petite lessive à la main rapide.
Citation du jour, Pitch : "c'est la 1ère fois que je dois descendre de taxi pour déblayer la route !"
Budget pour 5 personnes:
- petit déjeuner 40 soles
- taxi Paracas Pisco 25 soles
- hotel 240 soles
Photos du jour:
- Pitch
Pisco est une énorme ruine : quasiment toute la ville a été détruite en 2007 par un tremblement de terre. Le batiments sont effondrés de partout, les rues ressemble au sol de la lune, la mairie menace de s'écrouler à tout moment (le dome du batiment est à moitié effondré), l'église a même été rayée de la carte (plus de 200 morts ce jour là). Bref, il n'y a strictement rien à voir, rien à faire donc on a vraiment bien fait de dormir à Paracas et non ici pour notre séjour dans la région ! On regarde 2 minutes la Plaza de Armas qui n'a rien d'exceptionnel, on arpente une rue commerçante mais y'a rien à voir et puis on est les seuls blancs, avec d'énormes bagages, donc on n'est pas super à l'aise. On va se poser en avance au bureau des bus Ormeño. On a juste eu le temps de regarder la une des journaux : un bus a été attaqué la nuit précédente : c'est marqué dans tous les guides qu'il faut éviter si possible les voyages de nuit...
Un taxi finit par arriver, ce qui n'est pas idéal vu qu'on est 5 plus tous nos bagages... Le taxi est assez mythique (surtout le pare-soleil déroulable avant ventousé à l'intérieur) ! On part à 20 Km/h en essayant d'éviter la boue, les trous et tous les autres véhicules (il n'y a pas vraiment de voie). En quasi panne sèche (le chauffeur s'est fritté avec une personne à la pompe à essence et à décider de ne pas faire le plein pour la peine), on prend un "raccourci" à travers un bidonville pour débarquer sur un sentier boueux qui s'avère être... fermé !! Obligé de descendre de voiture pour déblayer les pierres du passage et voir le taxi essayer de s'engouffrer entre une barrière et un monticule de pierres...
On nous dépose à un grand carrefour à San Clemente où on attend une dizaine de minutes. Le bus arrivant "bientôt", on traverse le carrefour puis les 6 (?) voies de la Panamericana (une sorte d'autoroute traversant l'Amérique du sud) à pied avec tous nos bagages et on reste au bord, avec moins de place qu'une bande d'arrêt d'urgence pour ne pas mourir fauchés par un bus, un colectivo, une mototaxi ou un camion... (on a eu le droit de charger nos affaires dans les soutes du côté de l'autoroute une fois le bus arrivé. Je sais pas combien de touristes ils s'autorisent à perdre...)
Le bus finit donc par nous emporter vers Arequipa. Petit arrêt à Ica, à Nazca (où se trouvent les fameuses lignes dessinnées sur le sol) et un autre endroit complètement perdu, juste pour le ravitaillement (oui parce qu'on a toujours à manger et à boire dans les bus). Il nous reste quelques heures de conduite dans la nuit et la route est très spectaculaire, surtout avec la conduite péruvienne) ! On arrive à destination vers 1h30 du matin : il fait bien frais (en même temps, on est à 2300m d'altitude). On se jette dans les lits confortables de notre hôtel 3 étoiles "La posada El Castillo" après une petite lessive à la main rapide.
Citation du jour, Pitch : "c'est la 1ère fois que je dois descendre de taxi pour déblayer la route !"
Budget pour 5 personnes:
- petit déjeuner 40 soles
- taxi Paracas Pisco 25 soles
- hotel 240 soles
Photos du jour:
- Pitch
Mercredi 20 Mai - Day 5
Petit déjeuner chez Juan Pablo (le classique choix Americano ou Continental) puis départ à 8h pétantes sur le port : les vendeuses de bijoux se baladent tout comme les vendeurs de chapeaux. C'est un l'un des 2 moments de la journée où ce port s'anime vraiment.
Le plus fun c'est la parade des pélicans avec des gars qui leur jettent du poisson pour montrer aux touristes et récupérer quelques pièces. D'un coup, le petit port devient bondé (ça doit être l'arrivée des bus de Pisco) et tous les bateaux se chargent un par un : on part vers les îles Ballestas !
On longe la magnifique péninsule de Paracas avec ses hypnotiques couleurs désertiques. Petit arrêt pour voir quelques groupes de dauphins puis on arrive au site du "Candelabre" (qui à l'époque devait plutôt représenter un cactus) : 120 m de hauteur, creusé et aménagé à la pierre sur la falaise. Impressionnant !
On file ensuite à toute vitesse vers les îles : pas le droit de débarquer, le site est protégé avec 25000 oiseaux de plus de 200 espèces différentes !! A cela il faut ajouter les lions de mer (dont un énorme morceau sur "la plage des maternités", probablement plusieurs centaines de kilos) et des pingouins de Humbolt (si, si, on peut voir des pingouins en liberté au Pérou, tout petits). On fait le tour des îles pour voir les différentes espèces, en essayant de se stabiliser sur le bateau pour prendre quelques photos. Au bout d'1 heure d'en avoir pris pleins les yeux (et d'avoir évité les bombes naturelles), on rentre sur Paracas.
On se repose une demie heure puis on file en minibus vers le Parque Nacional. Notre billet combinait les 2 excursions ce qui est bien parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire sur place. A part ça, Parc National, ça me faisait plutôt penser à quelque chose de très vert et rempli d'animaux qui gambadent de partout. Là, c'est mon premier parc national désertique. Après avoir passé le péage, on s'arrête (avec un superbe paysage en fond), on marche 5 minutes et on se pose à une centaine de mètres de flamands roses. On est assez loin pour éviter de les déranger et de détruire l'écosystème qui les nourrit. Les péruviens sont très sérieux sur l'écologie dans le Parx et le guide (vraiment excellent) nous explique qu'historiquement, ce n'est pas la saison pour ces animaux. Ils avaient disparu un peu dû aux changements climatique et ils sont revenus maintenant mais en changeant de saison (printemps -> automne).
On file vers un mini-musée où sont résumés tous les efforts écologiques mis en place pour la sauvegarde du site. Le guide nous montre des photos de "la catedral", une formation rocheuse identique à Etretat qui s'est effondrée en 2007 lors d'un grand séisme. On s'y rend juste après d'ailleurs, le temps d'admirer aussi quelques montagnes désertiques avec de magnifiques couleurs dues aux oxydes de manganèse, de fer, de carbone, etc... Le site de la catedral permet d'observer quelques oiseaux et surtout des pêcheurs de l'extrême qui descendent 50m de falaise avec une simple corde pour aller pêcher (la remontée doit être tendue...).
On reprend le bus jusqu'à un point élevé à l'entrée de la péninsule où l'on domine les 2 baies et le petit port de pêcheurs pour notre pause de midi. Le guide nous explique que la pêche industrielle est bannie du Parc (composé à 65% d'océan) et seule la pêche artisanale en barque est autorisée. 5 minutes plus tard, on se retrouve devant le plus beau site de la journée : la plage rouge ! Une magnifique plage de sable rouge qui contraste avec l'ocre de la terre et le bleu de l'océan. Spectaculaire !! On observe quelques ostrilleros, des oiseaux mangeurs d'huîtres, puis on file pour la pause de midi.
Restau rapide et classique sur la terrasse avec les vagues qui viennent presque lècher nos pieds puis on fait trempette dans le Pacifique : assez frais et très salé mais bien agréable en tout cas ! Retour sur Paracas vers 15h30 avec pleins d'images dans la tête !
Notre contact pour tout organiser était Marco Ramos Zapata de Milsy Tours. On en a eu pour 70 soles par personne pour les 2 excursions combinées. Il faut ajouter 1 sole par personne pour les îles et 5 soles par personne pour l'entrée du Parc mais ça vaut largement le coup !
Marco nous a organisé aussi un minibus pour repartir vers Pisco le lendemain matin (25 soles).
Un peu de repos et on s'installe tranquillement en dégustant pour déguster plusieurs heures de Pisco Sour avec le soleil qui se couche sur le Pacifique. Un petit moment difficile pour le Vince qui va subir une nuit gastrique un peu agitée...
Citation du jour, JC: "La lumière du jour, quand t'es réveillé, ça te réveille !!"
Budget pour 5 personnes:
- Petit déjeuner 30 soles
- Repas midi 100 soles
- Repas + cocktails soir 270 soles
Photos du jour:
- Pitch
Le plus fun c'est la parade des pélicans avec des gars qui leur jettent du poisson pour montrer aux touristes et récupérer quelques pièces. D'un coup, le petit port devient bondé (ça doit être l'arrivée des bus de Pisco) et tous les bateaux se chargent un par un : on part vers les îles Ballestas !
On longe la magnifique péninsule de Paracas avec ses hypnotiques couleurs désertiques. Petit arrêt pour voir quelques groupes de dauphins puis on arrive au site du "Candelabre" (qui à l'époque devait plutôt représenter un cactus) : 120 m de hauteur, creusé et aménagé à la pierre sur la falaise. Impressionnant !
On file ensuite à toute vitesse vers les îles : pas le droit de débarquer, le site est protégé avec 25000 oiseaux de plus de 200 espèces différentes !! A cela il faut ajouter les lions de mer (dont un énorme morceau sur "la plage des maternités", probablement plusieurs centaines de kilos) et des pingouins de Humbolt (si, si, on peut voir des pingouins en liberté au Pérou, tout petits). On fait le tour des îles pour voir les différentes espèces, en essayant de se stabiliser sur le bateau pour prendre quelques photos. Au bout d'1 heure d'en avoir pris pleins les yeux (et d'avoir évité les bombes naturelles), on rentre sur Paracas.
On se repose une demie heure puis on file en minibus vers le Parque Nacional. Notre billet combinait les 2 excursions ce qui est bien parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire sur place. A part ça, Parc National, ça me faisait plutôt penser à quelque chose de très vert et rempli d'animaux qui gambadent de partout. Là, c'est mon premier parc national désertique. Après avoir passé le péage, on s'arrête (avec un superbe paysage en fond), on marche 5 minutes et on se pose à une centaine de mètres de flamands roses. On est assez loin pour éviter de les déranger et de détruire l'écosystème qui les nourrit. Les péruviens sont très sérieux sur l'écologie dans le Parx et le guide (vraiment excellent) nous explique qu'historiquement, ce n'est pas la saison pour ces animaux. Ils avaient disparu un peu dû aux changements climatique et ils sont revenus maintenant mais en changeant de saison (printemps -> automne).
On file vers un mini-musée où sont résumés tous les efforts écologiques mis en place pour la sauvegarde du site. Le guide nous montre des photos de "la catedral", une formation rocheuse identique à Etretat qui s'est effondrée en 2007 lors d'un grand séisme. On s'y rend juste après d'ailleurs, le temps d'admirer aussi quelques montagnes désertiques avec de magnifiques couleurs dues aux oxydes de manganèse, de fer, de carbone, etc... Le site de la catedral permet d'observer quelques oiseaux et surtout des pêcheurs de l'extrême qui descendent 50m de falaise avec une simple corde pour aller pêcher (la remontée doit être tendue...).
On reprend le bus jusqu'à un point élevé à l'entrée de la péninsule où l'on domine les 2 baies et le petit port de pêcheurs pour notre pause de midi. Le guide nous explique que la pêche industrielle est bannie du Parc (composé à 65% d'océan) et seule la pêche artisanale en barque est autorisée. 5 minutes plus tard, on se retrouve devant le plus beau site de la journée : la plage rouge ! Une magnifique plage de sable rouge qui contraste avec l'ocre de la terre et le bleu de l'océan. Spectaculaire !! On observe quelques ostrilleros, des oiseaux mangeurs d'huîtres, puis on file pour la pause de midi.
Restau rapide et classique sur la terrasse avec les vagues qui viennent presque lècher nos pieds puis on fait trempette dans le Pacifique : assez frais et très salé mais bien agréable en tout cas ! Retour sur Paracas vers 15h30 avec pleins d'images dans la tête !
Notre contact pour tout organiser était Marco Ramos Zapata de Milsy Tours. On en a eu pour 70 soles par personne pour les 2 excursions combinées. Il faut ajouter 1 sole par personne pour les îles et 5 soles par personne pour l'entrée du Parc mais ça vaut largement le coup !
Marco nous a organisé aussi un minibus pour repartir vers Pisco le lendemain matin (25 soles).
Un peu de repos et on s'installe tranquillement en dégustant pour déguster plusieurs heures de Pisco Sour avec le soleil qui se couche sur le Pacifique. Un petit moment difficile pour le Vince qui va subir une nuit gastrique un peu agitée...
Citation du jour, JC: "La lumière du jour, quand t'es réveillé, ça te réveille !!"
Budget pour 5 personnes:
- Petit déjeuner 30 soles
- Repas midi 100 soles
- Repas + cocktails soir 270 soles
Photos du jour:
- Pitch
Saturday, 13 June 2009
Mardi 19 Mai - Day 4
On se lève tranquille et on se prépare pour quitter Lima. Shopping pour Vince qui doit bien s'habiller quand même. JC, lui, vient de recevoir son sac. Finis les vêtements crades ou mouillés !
Les premières cartes postales sont postées, on se dirige vers le terminal de bus Ormeño à Javier Prado où on prend des billets en "Royal Class" pour Paracas. On n'a pas trop le choix et on doit manger au KFC à côté, pour tous le moins bon de tous les repas qu'on pris là-bas. Y'a pas l'air conditionné mais on peut quasiment s'allonger. En tout cas, ça permet de voir le Pérou.
Toute la banlieue sud se compose d'énormes favelas pendant des dizaines de kilomètres. Le reste des villages que l'on traverse est extrêmement pauvre aussi. La brume surnaturelle, qui peut vraiment s'épaissir beaucoup, gâche un peu ce qui nous entoure : le Pacifique à droite et de la cordillère des Andes à gauche. Le paysage est paradoxalement très aride. C'est assez marrant de voir des panneaux "Propriétés privée" sur des parcelles vides de désert. Aussi bizarre que cela puisse paraître, il ne pleut jamais sur la côte péruvienne, Lima inclus. D'ailleurs, après Le Caire, c'est la 2ème plus grande ville du monde batie sur un désert.
Arrivée à 17h30 à Paracas, une petite oasis de bord de mer (ou d'océan Pacifique plutôt). On est acceuilli par Marco, un contact conseillé la veille par l'hôtel España, qui nous "aide" à trouver un hôtel (pas encore fini mais propre avec une terrasse sur l'océan). Puis Marco nous emmêne pour montrer son bateau devant un superbe coucher de soleil et discuter dans son "bureau" : un toit, quatre murs, un bureau et trois chaises (sans vitre, sans lumière, on a l'impression que la construction a commencé y'a 2 jours...). Il nous présente le programme du lendemain : le Parque Nacional et les îles Ballestas ! Explications, photos, on négocie aussi notre retour sur Pisco à 25 soles pour le jeudi matin (il faut toujours passer par la mafia pour tout arranger, c'est plus simple).
Repas chez Juan Pablo : la parihuela (soupe de fruits de mer avec des pates d'arraignée de mer) est recommandée ainsi que le poisson a la plancha, très frais. On se balade sur le port jusqu'au terrain de foot en ciment au bout et un match officiel de 5 contre 5. Tout le village est présent pour regarder on dirait. Quelques parties de tarots plus tard, on est tous endormis.
Citation du jour, Nico : "Cruz del Sur (ndlr: compagnie de bus), ça veut pas dire Croisière Sure ???"
Budget pour 5 personnes :
- Taxis pour Javier Prado 20 soles
- Bus Lima Paracas en Royal Class 600 soles
- KFC 60 soles
- Excursions îles Ballestas + Parque Nacional 350 soles
Photos du jour :
- Pitch
Les premières cartes postales sont postées, on se dirige vers le terminal de bus Ormeño à Javier Prado où on prend des billets en "Royal Class" pour Paracas. On n'a pas trop le choix et on doit manger au KFC à côté, pour tous le moins bon de tous les repas qu'on pris là-bas. Y'a pas l'air conditionné mais on peut quasiment s'allonger. En tout cas, ça permet de voir le Pérou.
Toute la banlieue sud se compose d'énormes favelas pendant des dizaines de kilomètres. Le reste des villages que l'on traverse est extrêmement pauvre aussi. La brume surnaturelle, qui peut vraiment s'épaissir beaucoup, gâche un peu ce qui nous entoure : le Pacifique à droite et de la cordillère des Andes à gauche. Le paysage est paradoxalement très aride. C'est assez marrant de voir des panneaux "Propriétés privée" sur des parcelles vides de désert. Aussi bizarre que cela puisse paraître, il ne pleut jamais sur la côte péruvienne, Lima inclus. D'ailleurs, après Le Caire, c'est la 2ème plus grande ville du monde batie sur un désert.
Arrivée à 17h30 à Paracas, une petite oasis de bord de mer (ou d'océan Pacifique plutôt). On est acceuilli par Marco, un contact conseillé la veille par l'hôtel España, qui nous "aide" à trouver un hôtel (pas encore fini mais propre avec une terrasse sur l'océan). Puis Marco nous emmêne pour montrer son bateau devant un superbe coucher de soleil et discuter dans son "bureau" : un toit, quatre murs, un bureau et trois chaises (sans vitre, sans lumière, on a l'impression que la construction a commencé y'a 2 jours...). Il nous présente le programme du lendemain : le Parque Nacional et les îles Ballestas ! Explications, photos, on négocie aussi notre retour sur Pisco à 25 soles pour le jeudi matin (il faut toujours passer par la mafia pour tout arranger, c'est plus simple).
Repas chez Juan Pablo : la parihuela (soupe de fruits de mer avec des pates d'arraignée de mer) est recommandée ainsi que le poisson a la plancha, très frais. On se balade sur le port jusqu'au terrain de foot en ciment au bout et un match officiel de 5 contre 5. Tout le village est présent pour regarder on dirait. Quelques parties de tarots plus tard, on est tous endormis.
Citation du jour, Nico : "Cruz del Sur (ndlr: compagnie de bus), ça veut pas dire Croisière Sure ???"
Budget pour 5 personnes :
- Taxis pour Javier Prado 20 soles
- Bus Lima Paracas en Royal Class 600 soles
- KFC 60 soles
- Excursions îles Ballestas + Parque Nacional 350 soles
Photos du jour :
- Pitch
Thursday, 11 June 2009
Lundi 18 Mai - Day 3
Ce matin, on pensait aller aux ruines de Pachacamac, mais elles sont fermées ce lundi. Damn it ! Du coup, on change de plan : visite de la cathédrale puis du couvent San Domingo (avec ses 2 magnifiques cloitres).
On va manger au Machu Picchu et moi, je teste le demi Cuy, du cochon d'Inde rôti avec la tête, les dents et les pattes (p'tite dédicace à Cacahuète...).
On se repose pendant l'après-midi avec un Carcassonne et le soir venu, on descend dans le quartier populaire de Barranco (15 soles pour y aller, on est devenu meilleurs en négociations). C'est le quartier pour la nuit : bars, restaus, le romantique pont des soupirs... On va faire un petit coucou au Pacifique (pour la 1ère fois pour moi).
Petit apéro pour décider qu'on va quitter Lima même si le sac de Vince n'est toujours pas arrivé (on essayera de le retrouver sur la route) puis un très bon restau Javier sous le pont des soupirs.
Citation du jour, JC : "S'ils ont besoin d'un lièvre, tu leurs mets une tortue"
Budget pour 5 personnes :
- Musée 10 soles
- Restaurant Machu Picchu 100 soles
- Taxi 15 soles
- Bar 30 soles
- Restaurant Javier 215 soles
- Hotel Espana pour 3 nuits 330 soles
Photos du jour :
- Pitch
On va manger au Machu Picchu et moi, je teste le demi Cuy, du cochon d'Inde rôti avec la tête, les dents et les pattes (p'tite dédicace à Cacahuète...).
On se repose pendant l'après-midi avec un Carcassonne et le soir venu, on descend dans le quartier populaire de Barranco (15 soles pour y aller, on est devenu meilleurs en négociations). C'est le quartier pour la nuit : bars, restaus, le romantique pont des soupirs... On va faire un petit coucou au Pacifique (pour la 1ère fois pour moi).
Petit apéro pour décider qu'on va quitter Lima même si le sac de Vince n'est toujours pas arrivé (on essayera de le retrouver sur la route) puis un très bon restau Javier sous le pont des soupirs.
Citation du jour, JC : "S'ils ont besoin d'un lièvre, tu leurs mets une tortue"
Budget pour 5 personnes :
- Musée 10 soles
- Restaurant Machu Picchu 100 soles
- Taxi 15 soles
- Bar 30 soles
- Restaurant Javier 215 soles
- Hotel Espana pour 3 nuits 330 soles
Photos du jour :
- Pitch
Wednesday, 10 June 2009
Dimanche 17 Mai - Day 2
P'tit dej sur la terrasse avec toute l'animalerie donc (27 soles). Quasiment tous les hotels et restaurants font les Continentals (pains, confiture, beurre, café/thé, jus de fruits) ou Americanos (Continental + oeufs brouillés). Moi je fais le rebelle et je prends un Muesli qui est excellent : un énorme bol de fruits avec du miel, un peu de yogourt et des céréales ! Délicieux et plein d'energie !
Visite de l'église San Francisco juste à côté et de son musée qui correspond en fait au monastère de François d'Assise avec un magnifique cloître et les catacombes qui ont servi de cimetière public de la ville en acceuillant plus de 25 000 corps sur 3 niveaux. De l'extérieur, le lieu a son petit côté vénitien avec le parvis recouvert de pigeons. On voit aussi perchés de gros oiseaux qui ressemblent à des vautours. D'ailleurs, ils en volent pleins dans le ciel au-dessus de la ville.
On retourne voir la Plaza de Armas de jour qui est très jolie aussi et très fleurie. Un saut rapide dans la cathédrale mais c'est la messe (ils chantent même l'alleluia de Taizé). Direction la Banque du Sud avec son exposition gratuite : monnaies, poteries, sculptures, orfèvrerie et une pinacothèque. Le truc le plus fun était un instrument de musique en poterie de 2 récipients dont l'un est à moitié rempli d'eau. Quand on le bascule et on le remet droit, il émet un sifflement : c'est l'ancêtre de la boîte à meuh !! On boucle le quartier par un petit tour dans l'un des marchés couverts : impressionnant à voir. Non seulement, on peut acheter frais mais on peut manger frais directement !
Retour sur la Plaza de Armas pour la relève de la garde à midi. C'est assez fun parce que l'orchestre joue des trucs de oufs comme Carmina Burana ou El Condor Pasa... Dans la rue à côté démarrent des processions avec danseuses, joueurs de flûte de pan et percussionnistes, le tout en habits traditionnels très colorés et spécifiques à chaque région/province. La pause de midi est au restau Tanta, en face de l'office du tourisme. C'est une excellente adresse et les assiettes d'entrées mixtes permettent de goûter pleins de plats typiques : tacu tacu, patas rellenas, chicha morada et surtout l'aji de gallina.
On repart en taxi (oui, ca peut paraître bizarre mais on s'y fait vite : un taxi normal prend 5 passagers et leurs bagages sans problème. Enfin... en s'entassant quoi...) pour aller au musée de la Nation (comme on a toujours auccune idée des prix, on se fait encore avoir sur le prix. Parce qu'il faut savoir que le compteur, ça n'existe tout simplement pas au Pérou). Il s'agit d'un musée qui n'a jamais été fini (dans tous les sens du terme, même les murs extérieurs ne sont pas finis à certains étages !). Comme c'est la journée internationale des musées (enfin c'est le lendemain mais les musées nationaux péruviens sont normalement fermés le lundi), c'est gratuit et on a même le droit à une visite guidée par Wildem, un type cool qui nous apprend beaucoup sur la riche histoire péruvienne en moins d'une heure. Il s'excuse du monde dans le musée mais en regardant bien, il doit y avoir 300 personnes max sur 6 étages. On l'invitera à faire la queue pour le Louvre un jour... On visitera seuls le dernier étage, une expo temporaire impressionnante mais assez violente sur le Sentier Lumineux, le groupe terroriste qui a fait des ravages dans le pays à la fin du siècle précédent. Sinon, c'est dans ce musée que j'apprends que le Pérou est le pays de la pomme de terre (et non, c'est pas la belgique). 2000 variétés sont encore cultivées (y'en avait 8000 avant), un truc de fou. Ca explique pourquoi on en mange dans quasiment tous les plats péruviens (sauf certains desserts, ouf).
Le chauffeur de taxi nous attend à la sortie, il a bien compris que y'avait des jeunes blancs qui n'ont rien compris aux transports du pays à plumer. On file vers le quartier de Miraflores au sud de la capitale, le quartier chic avec ses peintres devant la cathédrale. Dans le parc, une piste de danse publique fait le plein, musique latine à fond. On passe le reste de la soirée dans le coin, testant 2 piliers fondamentaux du Pérou liquide : l'Inka Cola, une boisson gazeuse jaune fluo qui a vraiment le goût de Josacine (si on l'importe, on pourrait peut être se le faire rembourser par la sécu) qui est la boisson la plus populaire du pays (et qui a été rachetée par la Coca Cola Company bien sûr), et le Pisco Sour (prononcer Pisco Saoueur), un cocktail un peu trop facile à boire pour ne pas être mortel, à base de Pisco (marc de raisin). Le prix du Pisco Sour est une façon comme un autre d'évaluer le niveau d'un restaurant (ca va de 7 soles à 21 soles, plus souvent autour de 10 soles quand même). Il faut tester à chaque fois parce que les volumes sont différents et des fois y'a même une petite touche de canelle en plus. On pourrait faire un bouquin sur l'évaluation du meilleur Pisco Sour du pays. Par contre, à vos risques et périls : y'a de la glace pilée donc faut prier qu'ils la fassent avec de l'eau minérale...
On apprend un peu plus sur les sacs perdus : le sac de JC est à Madrid et arrive demain. Par contre, celui de Vince... Un dernier trait de Pisco (cher à Miraflores) et on file au lit !
Citation du jour, Nico (en écoutant la fanfare pour la relève de la Garde Nationale) : "Je suis sûr que y'a moyen de faire des requests si on revient demain !"
Budget pour 5 personnes :
- P'tit déj 27 soles
- Catacombes 25 soles
- Restau Tanta 300 soles
- Taxi 50 soles x2
- Café 60 soles
- Bar 90 soles
- Restau 260 soles
- Taxi (Miraflores -> Centre)15 soles (ça c'est un prix plus raisonnable)
Photos du jour :
- Pitch
Visite de l'église San Francisco juste à côté et de son musée qui correspond en fait au monastère de François d'Assise avec un magnifique cloître et les catacombes qui ont servi de cimetière public de la ville en acceuillant plus de 25 000 corps sur 3 niveaux. De l'extérieur, le lieu a son petit côté vénitien avec le parvis recouvert de pigeons. On voit aussi perchés de gros oiseaux qui ressemblent à des vautours. D'ailleurs, ils en volent pleins dans le ciel au-dessus de la ville.
On retourne voir la Plaza de Armas de jour qui est très jolie aussi et très fleurie. Un saut rapide dans la cathédrale mais c'est la messe (ils chantent même l'alleluia de Taizé). Direction la Banque du Sud avec son exposition gratuite : monnaies, poteries, sculptures, orfèvrerie et une pinacothèque. Le truc le plus fun était un instrument de musique en poterie de 2 récipients dont l'un est à moitié rempli d'eau. Quand on le bascule et on le remet droit, il émet un sifflement : c'est l'ancêtre de la boîte à meuh !! On boucle le quartier par un petit tour dans l'un des marchés couverts : impressionnant à voir. Non seulement, on peut acheter frais mais on peut manger frais directement !
Retour sur la Plaza de Armas pour la relève de la garde à midi. C'est assez fun parce que l'orchestre joue des trucs de oufs comme Carmina Burana ou El Condor Pasa... Dans la rue à côté démarrent des processions avec danseuses, joueurs de flûte de pan et percussionnistes, le tout en habits traditionnels très colorés et spécifiques à chaque région/province. La pause de midi est au restau Tanta, en face de l'office du tourisme. C'est une excellente adresse et les assiettes d'entrées mixtes permettent de goûter pleins de plats typiques : tacu tacu, patas rellenas, chicha morada et surtout l'aji de gallina.
On repart en taxi (oui, ca peut paraître bizarre mais on s'y fait vite : un taxi normal prend 5 passagers et leurs bagages sans problème. Enfin... en s'entassant quoi...) pour aller au musée de la Nation (comme on a toujours auccune idée des prix, on se fait encore avoir sur le prix. Parce qu'il faut savoir que le compteur, ça n'existe tout simplement pas au Pérou). Il s'agit d'un musée qui n'a jamais été fini (dans tous les sens du terme, même les murs extérieurs ne sont pas finis à certains étages !). Comme c'est la journée internationale des musées (enfin c'est le lendemain mais les musées nationaux péruviens sont normalement fermés le lundi), c'est gratuit et on a même le droit à une visite guidée par Wildem, un type cool qui nous apprend beaucoup sur la riche histoire péruvienne en moins d'une heure. Il s'excuse du monde dans le musée mais en regardant bien, il doit y avoir 300 personnes max sur 6 étages. On l'invitera à faire la queue pour le Louvre un jour... On visitera seuls le dernier étage, une expo temporaire impressionnante mais assez violente sur le Sentier Lumineux, le groupe terroriste qui a fait des ravages dans le pays à la fin du siècle précédent. Sinon, c'est dans ce musée que j'apprends que le Pérou est le pays de la pomme de terre (et non, c'est pas la belgique). 2000 variétés sont encore cultivées (y'en avait 8000 avant), un truc de fou. Ca explique pourquoi on en mange dans quasiment tous les plats péruviens (sauf certains desserts, ouf).
Le chauffeur de taxi nous attend à la sortie, il a bien compris que y'avait des jeunes blancs qui n'ont rien compris aux transports du pays à plumer. On file vers le quartier de Miraflores au sud de la capitale, le quartier chic avec ses peintres devant la cathédrale. Dans le parc, une piste de danse publique fait le plein, musique latine à fond. On passe le reste de la soirée dans le coin, testant 2 piliers fondamentaux du Pérou liquide : l'Inka Cola, une boisson gazeuse jaune fluo qui a vraiment le goût de Josacine (si on l'importe, on pourrait peut être se le faire rembourser par la sécu) qui est la boisson la plus populaire du pays (et qui a été rachetée par la Coca Cola Company bien sûr), et le Pisco Sour (prononcer Pisco Saoueur), un cocktail un peu trop facile à boire pour ne pas être mortel, à base de Pisco (marc de raisin). Le prix du Pisco Sour est une façon comme un autre d'évaluer le niveau d'un restaurant (ca va de 7 soles à 21 soles, plus souvent autour de 10 soles quand même). Il faut tester à chaque fois parce que les volumes sont différents et des fois y'a même une petite touche de canelle en plus. On pourrait faire un bouquin sur l'évaluation du meilleur Pisco Sour du pays. Par contre, à vos risques et périls : y'a de la glace pilée donc faut prier qu'ils la fassent avec de l'eau minérale...
On apprend un peu plus sur les sacs perdus : le sac de JC est à Madrid et arrive demain. Par contre, celui de Vince... Un dernier trait de Pisco (cher à Miraflores) et on file au lit !
Citation du jour, Nico (en écoutant la fanfare pour la relève de la Garde Nationale) : "Je suis sûr que y'a moyen de faire des requests si on revient demain !"
Budget pour 5 personnes :
- P'tit déj 27 soles
- Catacombes 25 soles
- Restau Tanta 300 soles
- Taxi 50 soles x2
- Café 60 soles
- Bar 90 soles
- Restau 260 soles
- Taxi (Miraflores -> Centre)15 soles (ça c'est un prix plus raisonnable)
Photos du jour :
- Pitch
Monday, 8 June 2009
Samedi 16 Mai 2009 - Day 1
Réveil à 4h30 à la Toniette pour Vince, JC et Pitch. On se fait emmener par Moumoune à l'aéroport St Exupéry. Même horaire pour Nico & Yves à Paris, emmenés à Orly par des collègues.
On se retrouve à 10h00 à l'aéroport de Madrid Barajas, terminal 4 (où y'a vraiment pas grand chose à faire...). On essaye de trouver des lunettes de soleil pour Yves et potentiellement de changer des euros mais les 2 activités se soldent par des échecs critiques (un sale jet de dés probablement).
Burgers de shit puis embarquement. Hôtesses vieilles et pas gentilles, écran central à 5 mètres avec 3 films de shit (mais vraiment) et bouffe pas terrible. Bref, vol assez affreux. Je note "éviter Iberia à partir de maintenant". On entame la descente sur Lima à 0h42 CET alors que je viens de finir de faire mon top 5 des meilleurs albums de tous les temps. (j'ai mis 4h à me décider tout de même)
Il y a 7 heures de décalage horaire entre le Pérou et la France. L'aéroport de Lima est super clean. Au bout d'une heure d'attente pour récupérer les bagages, il nous manque les 2 sacs des frères Cham's !! La vraie loose, aucune info sur les bagages...
Le taxi de l'hôtel nous récupère (70 soles, même s'il nous a attendu 2 heures, on s'est fait avoir comme des bleus. Un taxi normal devrait couter autour de 40 soles). Pour info, 1€ = environ 4 soles (ou plutôt 4 nuevo soles).
La ville est assez hallucinante le samedi soir : le trafic est vraiment affreux, j'ai jamais vu ça ailleurs (pire que l'Argentine, la Grèce et l'Italie réunis). Et puis les piétons traversent n'importe comment les 6 voies, en optimisant les endroits où sont posés des dos d'ânes gigantesques. Aucun panneau d'indication évidemment mais on parcoure la mythique Panamericana pendant quelques kilomètres. (je note : ne jamais louer de voiture de loc au Pérou)
Arrivée à l'hôtel Espana, à quelques pas du joli couvent St François. L'hôtel est tout simplement énormissime de par sa structure insaisissable, sa localisation et surtout sa décoration... hmmmmm... chargée !! Et j'ai oublié de mentionner l'animalerie : sur la grande terrasse du 3ème étage se baladent 3 grosses tortues, 1 mini tortue, un chat, un chien et 2 perroquets (plutôt bavards quand ils s'y mettent).
Permière soirée à Lima, on comprend l'intérêt du klaxon qui sert à tout exprimer (encore plus qu'à l'île Maurice). La Plaza Mayor (ou Plaza de Armas, comme toute place centrale d'une ville péruvienne) est majestueuse de nuit avec de superbes éclairages sur la cathédrale, la palais et la mairie, édifice colonial avec de magnifiques balcons en bois. On pousse jusqu'à la place San Martin qui est très belle de nuit aussi. Puis on se pose dans un petit restau de poulet à la broche "pollo a la brasa", un des plats nationaux très cheap), clairement le meilleur poulet que j'ai jamais mangé !! On est les seuls blancs du restau donc on est l'attraction locale, surtout quand on demande chacun une bouteille de bière (Cristal) de 650mL alors qu'une seule est censé faire une table (ce sont pas de gros gros buveurs a priori). On est mort de rire quand le gars nous apporte les bouteilles avec la caisse directement.
Premier constat : les péruviens sont pas les plus grandes flèches du service dans les restaus. Faut pas être pressés ! En tout cas, on est mort donc -> dodo !!
Budget 5 pers :
- taxi aéroport / centre : 70 soles
- restau Pollo a la Brasa : 100 soles
Photos :
- Pitch
On se retrouve à 10h00 à l'aéroport de Madrid Barajas, terminal 4 (où y'a vraiment pas grand chose à faire...). On essaye de trouver des lunettes de soleil pour Yves et potentiellement de changer des euros mais les 2 activités se soldent par des échecs critiques (un sale jet de dés probablement).
Burgers de shit puis embarquement. Hôtesses vieilles et pas gentilles, écran central à 5 mètres avec 3 films de shit (mais vraiment) et bouffe pas terrible. Bref, vol assez affreux. Je note "éviter Iberia à partir de maintenant". On entame la descente sur Lima à 0h42 CET alors que je viens de finir de faire mon top 5 des meilleurs albums de tous les temps. (j'ai mis 4h à me décider tout de même)
Il y a 7 heures de décalage horaire entre le Pérou et la France. L'aéroport de Lima est super clean. Au bout d'une heure d'attente pour récupérer les bagages, il nous manque les 2 sacs des frères Cham's !! La vraie loose, aucune info sur les bagages...
Le taxi de l'hôtel nous récupère (70 soles, même s'il nous a attendu 2 heures, on s'est fait avoir comme des bleus. Un taxi normal devrait couter autour de 40 soles). Pour info, 1€ = environ 4 soles (ou plutôt 4 nuevo soles).
La ville est assez hallucinante le samedi soir : le trafic est vraiment affreux, j'ai jamais vu ça ailleurs (pire que l'Argentine, la Grèce et l'Italie réunis). Et puis les piétons traversent n'importe comment les 6 voies, en optimisant les endroits où sont posés des dos d'ânes gigantesques. Aucun panneau d'indication évidemment mais on parcoure la mythique Panamericana pendant quelques kilomètres. (je note : ne jamais louer de voiture de loc au Pérou)
Arrivée à l'hôtel Espana, à quelques pas du joli couvent St François. L'hôtel est tout simplement énormissime de par sa structure insaisissable, sa localisation et surtout sa décoration... hmmmmm... chargée !! Et j'ai oublié de mentionner l'animalerie : sur la grande terrasse du 3ème étage se baladent 3 grosses tortues, 1 mini tortue, un chat, un chien et 2 perroquets (plutôt bavards quand ils s'y mettent).
Permière soirée à Lima, on comprend l'intérêt du klaxon qui sert à tout exprimer (encore plus qu'à l'île Maurice). La Plaza Mayor (ou Plaza de Armas, comme toute place centrale d'une ville péruvienne) est majestueuse de nuit avec de superbes éclairages sur la cathédrale, la palais et la mairie, édifice colonial avec de magnifiques balcons en bois. On pousse jusqu'à la place San Martin qui est très belle de nuit aussi. Puis on se pose dans un petit restau de poulet à la broche "pollo a la brasa", un des plats nationaux très cheap), clairement le meilleur poulet que j'ai jamais mangé !! On est les seuls blancs du restau donc on est l'attraction locale, surtout quand on demande chacun une bouteille de bière (Cristal) de 650mL alors qu'une seule est censé faire une table (ce sont pas de gros gros buveurs a priori). On est mort de rire quand le gars nous apporte les bouteilles avec la caisse directement.
Premier constat : les péruviens sont pas les plus grandes flèches du service dans les restaus. Faut pas être pressés ! En tout cas, on est mort donc -> dodo !!
Budget 5 pers :
- taxi aéroport / centre : 70 soles
- restau Pollo a la Brasa : 100 soles
Photos :
- Pitch
21 jours au Pérou
Salut à tous,
De visite au Pérou entre le 16 mai et le 6 juin 2009, j'ai commencé à prendre des notes du voyage dans un petit cahier acheté 20 centimes à Lima. Même si je n'ai pas disparu dans des circonstances bizarres au milieu d'une forêt hantée par une sorcière après avoir jeté la carte qui me servait à rien de toute façon, voici quand même le récit en question.
Il va nous servir à garder une trace de notre voyage, à permettre de partager nos photos (ainsi que celles de nos compagnons de route et de trek) et à donner envie à d'autres d'aller visiter ce très joli pays en donnant quelques indications pratiques sur ce qu'on a fait et comment.
On est parti avec 3 guides en poche:
- le Lonely Planet : le moins bien de tous ceux que j'ai utilisés jusqu'à maintenant. 3 ans d'âge alors qu'il y a eu un gros tremblement de terre il y a 2 ans qui a ravagé certaines villes ou certains sites. Beaucoup de prix, d'horaires et de restaus sont incorrects. Ils mettent un très (trop) gros accent sur l'insécurité, c'est pénible. Il faudra probablement attendre la prochaine édition.
- Le Petit Futé : plus intéressant et plus à jour que le précédent, les cartes pèchent un peu.
- Le Guide du Routard : assez sympa à utiliser, les explications sont quand même souvent succintes et ils axent évidemment plus leurs adresses pour les backpackers.
Le voyage en question:
- Départ de France le samedi 16 mai 2009.
- 2 jours complets à Lima
- 1 jour de transfert bus Lima -> Paracas
- 1 jour complet à Paracas
- 1 jour de transfert bus Paracas -> Arequipa
- 1 jour complet à Arequipa
- 3 jours de trek au Canyon de Colca (avec transfert vers Puno ensuite)
- 2 jours complets à Puno
- 1 jour de transfert bus Puno -> Cusco
- 2 jours complets à Cusco
- 4 jours du trek du chemin de l'inca finissant sur le Machu Picchu
- 1 jour de transfert avion Cusco -> Lima
- 1 jour transfert Lima -> France
Avec 2 treks sur place, restaus à tous les repas, souvenirs, bars et hotels divers (du simple hotel au 3 étoiles), cela nous a donné environ 40€ par personne par jour (sans avion France Pérou). Y'a largement de quoi faire moins cher (probablement 15ou 20€ par jours) si besoin, le Pérou ne coute pas cher pour les européens.
Pour ceux qui voudraient me contacter pour plus d'info, n'hésitez pas à m'écrire à GhentChimaera@gmail.com.
Mes gringos de route : Nico, Yves, JC et Vince.
Amusez-vous bien en lisant ces lignes !
Pitch
De visite au Pérou entre le 16 mai et le 6 juin 2009, j'ai commencé à prendre des notes du voyage dans un petit cahier acheté 20 centimes à Lima. Même si je n'ai pas disparu dans des circonstances bizarres au milieu d'une forêt hantée par une sorcière après avoir jeté la carte qui me servait à rien de toute façon, voici quand même le récit en question.
Il va nous servir à garder une trace de notre voyage, à permettre de partager nos photos (ainsi que celles de nos compagnons de route et de trek) et à donner envie à d'autres d'aller visiter ce très joli pays en donnant quelques indications pratiques sur ce qu'on a fait et comment.
On est parti avec 3 guides en poche:
- le Lonely Planet : le moins bien de tous ceux que j'ai utilisés jusqu'à maintenant. 3 ans d'âge alors qu'il y a eu un gros tremblement de terre il y a 2 ans qui a ravagé certaines villes ou certains sites. Beaucoup de prix, d'horaires et de restaus sont incorrects. Ils mettent un très (trop) gros accent sur l'insécurité, c'est pénible. Il faudra probablement attendre la prochaine édition.
- Le Petit Futé : plus intéressant et plus à jour que le précédent, les cartes pèchent un peu.
- Le Guide du Routard : assez sympa à utiliser, les explications sont quand même souvent succintes et ils axent évidemment plus leurs adresses pour les backpackers.
Le voyage en question:
- Départ de France le samedi 16 mai 2009.
- 2 jours complets à Lima
- 1 jour de transfert bus Lima -> Paracas
- 1 jour complet à Paracas
- 1 jour de transfert bus Paracas -> Arequipa
- 1 jour complet à Arequipa
- 3 jours de trek au Canyon de Colca (avec transfert vers Puno ensuite)
- 2 jours complets à Puno
- 1 jour de transfert bus Puno -> Cusco
- 2 jours complets à Cusco
- 4 jours du trek du chemin de l'inca finissant sur le Machu Picchu
- 1 jour de transfert avion Cusco -> Lima
- 1 jour transfert Lima -> France
Avec 2 treks sur place, restaus à tous les repas, souvenirs, bars et hotels divers (du simple hotel au 3 étoiles), cela nous a donné environ 40€ par personne par jour (sans avion France Pérou). Y'a largement de quoi faire moins cher (probablement 15ou 20€ par jours) si besoin, le Pérou ne coute pas cher pour les européens.
Pour ceux qui voudraient me contacter pour plus d'info, n'hésitez pas à m'écrire à GhentChimaera@gmail.com.
Mes gringos de route : Nico, Yves, JC et Vince.
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Pitch
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